최근 수정 시각 : 2019-06-26 22:10:18

한복

파일:나무위키+유도.png   삼국지의 인물들에 대한 내용은 한복(삼국지) 문서를, 중국(한족)의 전통 복식에 대한 내용은 한푸 문서를 참조하십시오.
아시아의 전통의상
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한복 기모노 아오자이 치파오 한푸
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현대감각으로 디자인된 한복
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삼국시대의 여성한복. 기본 치마저고리 위에 포(袍)를 입고 허리띠를 둘렀다.도식화
타국어 표기
한자韓服
문화어조선옷
영어Hanbok, Korean Kimono
중국어韓服(정체) / 韩服(간체)
일본어韓服
韓国服
朝鮮服
チマチョゴリ

1. 개요2. 구조3. 역사
3.1. 시대별 변천사
4. 다른 나라 전통복식과의 비교
4.1. 서양권의 인식
5. 한복에 대한 인식
5.1. 현대의 한복
5.1.1. 개량 한복
5.2. 왜곡된 보수성과 억지 비난
6. 대량생산의 어려움7. 신체 노출8. 한복/종류9. 장신구10. 머리11. 소매 종류12. 옷깃 종류13. 바느질14. 원단15. 입는 순서
15.1. 전통 방식15.2. 현대
16. 맞출 때 신경써야 할 부분17. 관리하는 법18. 말기와 가슴가리개19. 현대에 들어 생긴 것20. 대중문화 속의 한복
20.1. 한복을 입은 캐릭터20.2. 한복 일러스트
21. 관련 문서22. 둘러보기

1. 개요

한복(.)은 한민족전통의상을 말한다. 시대의 흐름에 따라 형태가 변하고 있는데 현대에는 주로 조선 말 ~ 일제시대의 양식과 그의 개량형이 한복의 이미지로 인식된다. 현대에는 붕어배래, 조끼허리풀치마, 조끼, 마고자 등 구한말 이후에 변형된 형태 위주로 입는다. 그리고 여자 한복 뿐만 아니라 남자 한복 역시 구한말 이후 변형된 양식이 흔한데 이러한 양식을 전통이라 착각하는 경우도 많다. 후술하겠지만 실용 의복으로써의 가치는 낮다.

2. 구조

저고리, 허리띠, 고름, 바지, 모자류(건이나 갓 등), 귀고리 등이 기본 구성이다.

기본적으로 상유하고(上襦下袴)[1] 양식을 띠고 있다. 북방(알타이)계 호복을 근간으로 상의와 하의가 나누어져 있어 여자는 저고리와 치마, 남자는 저고리와 바지로 구성된 활동적인 복식이다.[2] 또한 아한대성 기후조건 탓에 몸을 감싸는 형식으로 되어 있다. 한푸와 달리 치마 속에도 반드시 바지를 입는다.

원래 성별과 상관없이 귀고리까지 착용하는 것이 기본 착장이었다.[3] 고분 발굴을 통해 신라삼국시대 때부터 그랬던 것을 알 수 있으며, 조선 초기(임진왜란 이전)에도 성별 불문하고 귀를 뚫고 귀고리를 착용했다.세종실록 3권, 세종 1년 1월 6일 신해 4번째기사를 봐도 알 수 있는데, 사대부 자손들이 귀고리를 착용했으며, 금이나 은을 써도 법에 저촉되지 않았음을 알 수 있다. 그러다 선조 5년(1572)에 젊은 남자에 한해 귀고리를 금지시킨다. 선조실록 6권, 선조 5년 9월 28일 신해 두 번째기사 조선 대에 들어 귀를 뚫는 귀고리가 아닌, 귓바퀴에 거는 귀걸이가 등장했다.[4] 선조실록 186권, 선조 38년 4월 19일 계해 두 번째기사에 '귀고리를 건 노파'가 언급되므로 여자까지 귀고리를 금지당한 건 아니었다. 그런데 선조 30년(1597)에 남자의 귀 뚫은 자국을 보고 조선인인지 왜적인지 구분한다는 기록이 있다. 선조 5년에 남자들의 귀고리를 금지시켰음에도 오랜 풍습을 쉽게 바꿀 수는 없었던 모양이다. 아니면 법으로 금지되기 전에 귀를 뚫었던 사람이거나.선조실록 93권, 선조 30년 10월 4일 신유 여섯 번째기사

남녀노소를 불문하고 한복은 속바지건 겉바지건 간에 바지를 포함하고 있고, 여러 겹을 껴입어 풍성하다는 특징이 있다. 복식사에서 한민족만큼 끈질기게 동형성을 지킨 민족도 드물다고 한다. 다만 광복 이후는 제외.

일반적으로 동아시아 국가들의 전통 의상은 기모노의 예에서도 알 수 있듯이 여자의 옷을 아담한 가슴에 적합하게 만드는 경향이 있어 왔고 그 때문에 가슴을 압박하는 형태로 제작되는 경우가 많은 편이었으며, 한복의 경우에도 아래쪽은 크고 화려하게 만들고 위쪽은 작고 간소하게 만드는 것을 여성용 한복의 기본적인 디자인 양식으로 삼고 있었기에 딱히 예외는 아니었었다고 한다. 다만 이는 전통적 원형을 지킨 한복의 이야기이고, 현대에 들어 제작되는 개량한복이나 퓨전한복은 현대인들의 체형에 맞추기 위해서 신체의 굴곡에 맞게 디자인되어 가슴을 압박하지 않는 형태로 제작되는 경우도 많은 편이다.

3. 역사

한복이 처음으로 기록에 등장한 것은 고구려의 벽화에서였다. 기본적인 형태는 상의와 끈, 하의, 그리고 모자에 두건으로 이루어져 있었으나, 이후 차츰 변화하여 상의가 짧아지고 허리에 매는 끈이 고름으로 간소화되었으며 두건이 다른 형태의 모자로 대체되었다. 이후 만주족의 복식에 영향을 받은 마고자와 서양 복식에 영향을 받은 조끼가 추가되어 현대의 한복 형태가 완성되었다. 여기에 한복을 크게 간소화한 생활한복은 고름이 단추로 대체되고 소매가 줄어들어 일상생활에도 입기 편하게 만든 형태이다.

여성용 저고리는 짧아지고, 치마는 반대로 길어져서 가슴 바로 아래까지 치고 올라갔다.

평복은 고유의 형태를, 관복 및 공복은 중국의 복식을 받아들인 이분적 복식제도였으나 상류층도 일상에서는 고유의 한복을 입었다.

제주도(탐라국) 지역은 육지와 떨어진 섬이라는 지형적 특색으로 인해 상당히 오랫동안 독자적이고 원시적인 복식문화를 간직하고 있었다. 《후한서》동이열전과 《삼국지》위지 동이전에 따르면 "마한 서해에 있는 큰 섬에 주호국(제주의 옛 명칭)이 있는데, 가죽옷을 입은 사람들은 윗도리만 걸치고 아랫도리는 입지 않으며 소와 돼지를 기르며 배를 타고 한(韓)과 교역한다"는 기록이 있으며, 제주 전통 모피·피혁류 복식 연구라는 논문에서는 '제주 중간 산간지역에서 가죽으로 만든 옷을 입었다'는 1900년대 출생 제주도민들의 증언을 기록하고 있는 것을 보아 상당히 최근까지도 가죽옷을 입었다는 것을 알 수 있으며, 동이전 등의 기록을 통해 남방계의 영향이 짙었음을 알 수 있다. 4세기 한반도에서 북방계 복식을 받아들이기 이전의 일본 복식과도 유사성이 있으며, 일각에서는 호복, 한푸의 영향을 받기 이전 한국의 원시 복식의 형태를 제주도 복식을 통해 추론하기도 한다.

3.1. 시대별 변천사

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  • 삼국시대에 입었던 고대 여성용 한복. 우리가 아는 보통의 한복보다 상의가 훨씬 길다. 사진의 한복의 출전은 가야 지방. 고구려는 평상시에도 전투복과 같이 활동성이 좋은 옷을 입어 전쟁(혹은 비상시)을 대비했다고도 한다. 신분이 높을수록 바지와 치마의 폭이 넓어진다. 이 시대의 치마는 세로로 여러 색을 넣거나 치마 전체에 주름을 잡기도 했다.

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  • 양직공도 속 삼국의 사신. 왼쪽부터 순서대로 신라, 고구려, 백제다.

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  • 삼국시대(고구려 고분벽화) 한복 재현. 바로 아래에 있는 벽화 속 한복을 재현했다.
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무용총 무용도
  • 고구려 고분 벽화 속 한복들. 당나라의 홍장분식(紅粧粉飾)[5]과 다른 연지 화장을 했다는 사실도 알 수 있다.

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  • 삼국시대에 일반적으로 통용되던 복식들의 도식화 출처는 천손의 시대. 데포르메가 되긴 했지만, 현존하는 자료들 중에는 삼국시대 복식과 악세서리를 한눈에 보기에 가장 좋다. 의복은 저고리, 두루마기, 바지, 치마, 가늘거나 넓은 허리띠(조대, 대대)를 기조로 하며, 관모(절풍, 조우관, 조미관, 갓, 책 등) 신발(짚신, 갖신, 나막신) 등의 완전한 구성을 하고 있다. 그리고 남녀노소 귀고리를 필수적으로 착용한다.

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  • 신라 귀족 여성의 한복. 상의로 소매가 넓은 포를 입었고, 그 위에 반소매 끝에 장식선이 달린 반비를 입었다. 상의가 땅에 끌릴 정도로 긴 경우도 있다. 마무리로 당나라의 영향을 받아 숄이나 목도리에 해당하는 표를 둘렀는데, 이 역시 보온보다는 장식성이 강하다. 또 가슴 아래에서 끈을 묶고 그 끝을 길게 아래로 늘어뜨렸다. 당의 문물을 들여온 후에는 당나라의 영향으로 귀족 여성들 사이에는 저고리를 먼저 입고 치마를 저고리 위에 입는 방식이 유행했다. 다만 귀족 여성과 달리 서민 여성은 여전히 이전과 같은 방식으로 입었고, 예복으로는 포를 착용했을 것으로 추정된다.

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사진 출처
* 주 LA 한국문화원에서 개최한 한복 패션쇼에 오른 삼국시대 한복
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파일:external/cp.culturecontent.com/name_images_58_m.jpg파일:external/cp.culturecontent.com/name_images_59_m.jpg
출처
  • 고려시대의 여성용 한복. 고대의 한복과 기본 형태는 비슷하다. 고려 여성들은 노란색 치마를 즐겨 입었으며 치마가 길고 풍성할수록 좋게 여겼다고 한다. 중국풍 의상일 경우 치마는 저고리 위에다 입으며(참조자료)[6][7] 가장 위에는 포를 둘렀다.(참조자료) 허리에는 금방울이나 향낭을 차 장식하기도 하였다. 머리에는 몽수라는 일종의 베일을 썼는데(#) 이 역시 바닥에 끌릴 정도로 길었다. 가장 큰 변화 중 하나로 저고리 길이가 점차 짧아짐에 따라 허리띠 대신 옷고름의 원형이 되는 여밈끈을 달기도 했다. 고려 복식은 불화 덕분에 이전 시대에 비해 복식 재현이 상대적으로 수월한 편이다. 문화컨텐츠닷컴에서는 고려 복식 카테고리를 따로 만들어 그래픽 재현 자료를 공개하고 있다. 고려시대의 복식은 고려 초는 삼국시대와 유사하며, 원 간섭기에는 상류층(관리나 귀족)은 원의 복식을 따르게 된다. 옷에 고름이 생기고 저고리와 치마를 연결하여 철릭이 만들어졌다. 고려 말의 복식은 조선 초기 복식을 생각하면 좋을 것이다. 기존 통일신라시대 말에 전통 한복은 평민의 옷이자 귀족의 일상복으로, 중국 복식은 공복이자 예복으로 쓰였다면, 고려는 여기에서 상류층 예복조차 시대에 따라 중국의 장복과 적의, 혹은 몽골 복식으로 나뉜다. 왕조차 일상에선 평민들과 같은 저고리와 바지 차림이었다는 기록이 있다. 고구려의 포가 변형되었다는 백저포를 신분과 성별을 막론하고 즐겨 입었다.
    고려도경에는 상류층 부녀자들의 의복이 서민과 다를 바 없었으며, 어떤 사람에게 '왕이 올 때에야 비로소 왕족들이 비단 옷을 입는다'고 들었다 언급된다. 출처

파일:attachment/징비록(드라마)/고증/eee.jpg 파일:attachment/징비록(드라마)/고증/eeee.jpg
  • 조선 초기 부터 임진왜란 전후 때까지 약 200년간 입었던 치마저고리로, 저고리가 무척 크고 길었다. 그리고 병자호란 이후부터 기존의 크고 긴 저고리를 조금씩 줄여입기 시작하는 동시에 이때부터 노리개가 애용되기 시작한다.

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  • 계월향 초상에서 묘사되는 18세기의 저고리. 계월향 본인은 조선초기의 인물이지만 초상화는 먼 훗날에 들어서야 그려졌다. 이때 들어서부터 본격적으로 저고리의 길이가 줄어들기 시작하고, 가슴이 드러나는 것을 막기 위해 가슴가리개를 하게 된다.

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  • 전체적으로 잘 알려져있는 18세기 양식의 도포

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  • 소창의

16세기 후에는 남자 바지의 형태가 지금의 사폭바지로 달라졌다. 이전에는 여자 속바지와 같은 형태였다. 위의 조선 이전 한복들을 봐도 사폭바지와 다르다는 것을 알 수 있다.

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  • 구한말~현대의 여성용 한복. 구한말에 이르러 오늘날 한복하면 떠오르는 이미지에 근접하게 되었고 옷고름이 부각된다.

시대별 복식을 복원한 것을 보고 싶다면 이 링크를 참조하자

4. 다른 나라 전통복식과의 비교

일본기모노중국한푸만주치파오, 한국의 한복 중에 가장 만들기 어려운 것은 한복이다. 그중에서도 조선시대의 한복이 가장 어렵다. 일단 치파오는 서양복식에 가까운 형태, 한푸와 기모노는 재단을 하지 않고 옷감의 폭을 그대로 사용하여 봉제만을 하지만 한복은 안감과 겉감을 '창구멍' 이란 구멍을 통해 뒤집기 때문에 바느질이 어렵고 재단도 복잡하다.

하지만 만드는 데에 정성을 쏟은 만큼, 입는 절차와 활동에 있어서는 오히려 한복이 가장 간편하다. 특히 여성 복장의 경우 활동성은 한푸, 기모노와 차이가 크다.[8] 또 한가지 큰 차이는 호복의 영향을 받기 전의 한푸와, 기모노의 코소데나 후리소데가 한 벌 통옷으로 되어있는 반면, 알타이계 호복이 기초가 된 한복은 상의와 하의가 나뉘어져 있으며 여성도 치마 안에 반드시 속바지를 착용한다 .

현대에 들어서는 각종 사극, 게임이나 패션쇼 등에서 활발하게 복원과 재창작이 이루어지는 중이다.

삼국시대 한복의 경우 기모노, 한푸(정확히는 호복의 영항을 받은 한푸)와 상당히 많은 접점을 지니고 있다. 이시절의 한복, 한푸, 기모노의 기본 형태는 일반인의 눈으로는 거의 구분이 불가능할 정도로 비슷하며, 백제, 가야 쪽 한복의 경우 아스카 시대의 기모노의 형태에 직접적인 영향을 준 것으로 연구되고 있다.

여담으로 기모노와 한복의 차이를 이야기할때 옷깃이 목을 감싸느냐 감싸지 않느냐로 구분하려 드는 경우가 있는데 이는 의미 없다. 조선시대에 들어 깃이 섶과 구분되도록 재단하는 형태가 유행하긴 했지만 조선시대 이전의 한복은 깃의 형태에서 기모노와 큰 차이를 보이지 않고있다.

이는 2000년대 '쌍화차 코코아'라는 여초카페의 모 유저가 한복과 기모노의 차이점에 대해 설명한 글(스크랩본 링크)에서도 언급되었는데, 옷깃이 목을 바싹 감싸고 동정이 있는 것이 조선시대 한복의 특징이긴 하지만, 그것만으로 기모노와 구분하긴 어렵다. 해당 글은 조선시대 이전의 한복은 거의 고려하지 않고 있으며 전반적으로 기모노를 낮잡아 보면서 한복을 띄우는 한편, 한국 만화의 한복 왜곡 사례로 동양 판타지하백의 신부를 들거나, 허리띠를 뒤에 묶는 방식은 일본이 유일하다거나[9], 쾌자도포라고 하는 등, 한복에 대해 극히 한정적이면서 편향된 지식을 바탕으로 쓰여졌지만, 당시에는 꽤 화제가 되었고 엽혹진, 오늘의 유머 등 각종 커뮤니티에 여러 차례 퍼지면서 한복의 특징에 대해 알리는데에 공헌하는 한편 '한복=조선시대 한복'이라는 선입견을 고착시키는데에도 일조했다. 심지어 2010년도인 현재에도 여기저기 스크랩되면서 한복과 기모노의 차이에 대한 잘못된 지식을 절찬리에 알리는 중이다.

원나라 때에 고려의 풍속이 당시 갔던 환관, 공녀들의 영향이었던 것이다.한나라 이후 중국의 복식은 옷 폭이 넓지 않고 통이 좁은데 반해 한복은 고대부터 꾸준히 속옷을 여러 겹으로 받쳐 입어 풍성한 모습을 보인다. 옷 자체도 한푸는 통옷에서 출발해 하의에 치마를 입었고, 한복은 설령 치마를 입더라도 바지를 필수적으로 입는다. 중세 이후, 각국의 복식은 전체적인 실루엣 자체가 다르다. 이후 명나라에서는 고려양이 요사스럽다는 이유로 전면 금지되었다. 현재 중국에서는 이를 부정하며 고려양 한푸는 오군(袄裙) , 혹은 유군(襦裙)이라는 복식으로 영문 위키피디아의 한푸 문서에도 고려양 한푸가 오군(袄裙)이라 소개되어 있다. 유군은 원래 이렇게 생긴 옷으로, 짧은 윗옷에 긴 치마를 입는 복식을 뜻한다. 한복과는 전혀 다른 복식이다.

다만 한중일 삼국이 지리가 가까운 만큼 서로 영향을 주고 받았기에 생긴 유사점도 있다. 특히 관리의 공복이나 고려, 조선의 궁중 예복이 그렇다. 고려 이후로는 왕이나 관리들이 입는 공식 의관은 기본적으로 중국과 거의 동일했다고 보면 되며[10] 왕의 관과 옷은 명나라에서 직접 내려주기까지 했다. 명나라후금에게 망한 후 강제 변발 시행과 치파오를 입게되고, 그 후 청나라에 온 조선 사신들의 옷차림(단령과 사모)을 보고 중국인 (중에서도 한족)들이 중화의 아름다운 풍속을 조선에서 지키고 있다면서 눈물을 흘리고 감동했다는 기록도 있다.

단, 이를 두고 기본 복식까지 한푸에서 따왔다고 싸잡을 수는 없다. 진성여왕 때 중국 공복을 도입한 이후 고유 복식과 중국 공복이 공존하는 이분적 복식제가 유지되었다. 왕이나 관리들도 일상에선 기본 한복을 입었다. 또한, 명나라 복식의 경우 고려양의 영향 이후 폭은 좁아졌어도 한복같은 투피스 형태가 유지되었기에 그래 보이는 것도 있다. 애초에 한푸는 남방계 복식에서 시작하여 북방계 호복의 영향을 받으며 발전한 복식이고, 한복은 북방계 호복의 영향으로 발전했다. 기모노는 관두의에서 시작한 옷이다. 두 복식의 시작이 한푸라는 것은 애초에 말이 안 된다.

4.1. 서양권의 인식

이렇게 아름다운 한복이라는 의상을 입게 되어서 매우 행복하다. 기모노는 알지만 한국 사람들이 한복을 입는 모습을 본 적이 없어서 이런 훌륭한 의상이 있다는 것을 이제서야 알게 되었다.
-New York's Village Halloween Parade에 참가한 어느 외국인-

현대에 들어 한복이 한국적인 대표 문화 요소로 자리잡았다고는 하나, 아직 갈 길이 먼 듯 하다.

서구권에서는 y자 모양 옷깃의 동아시아 전통의상을 통틀어 기모노로 부르는 경우가 허다하다. 거의 동양의 전통의상이라는 뜻으로 고유명사화 했을 정도이다. 이에 의해 한복이 기모노(그들이 생각하기에 동양 의상을 총칭하는)의 하위개념이라고 아는 이들도 많다.[11] 2008년 캐나다의 모 잡지에서 셀린 디옹이 내한해서 한국전통문화를 체험하는 기사를 쓴 적이 있는데, 한복을 기모노로 표기했다. 다행히 국내의 모 블로거가 그에 대해 정정요청을 했지만, 아직 해외에서 한복에 대한 인식이 얼마나 부족한지 알 수 있는 대목일 것이다. Google에 Korean Kimono라고 쳐보면 한복이 나온다.

이미 패션 용어에서는 넓은 소매y자 옷깃, 허리띠 같은 부분을 통틀어 기모노 스타일이라고 부르고 있다. 그만큼 서구에서도 기모노가 대중화돼서 그 이미지가 정형화되어 고대~근대를 아우르는 한복의 형태까지도 기모노로 인식하게 만들어 주객이 전도되는 안습한 상황이 현재진행형으로 이루어지고 있다.

또 다른 예로, 미국 할로윈 축제 한국팀 참가 후기 포스팅에도 현재 서구권 일반인들의 한복에 대한 인식이 얼마나 낮은지 적나라하게 나온다. 목가리개까지 상당히 적절하게 고증된 고구려 갑옷을 사무라이라고 하거나 한복전문가 자문 아래 철저히 고증하여 사극에서 사용됐던 한복을 게이샤 의상으로 부르는 등.

외국 특히 문화가 다른 지역의 전통의상에 대해 자세히 알기는 쉽지 않기 때문에[12] 가장 인지도 있는 아시아 국가인 일본의 의상으로 부르는 것이겠지만, 올바른 명칭은 아니다.

그러나 2010년대에 들어 한류로 인해 한국이 아시아권 대중문화에 미치는 영향력이 강해지고, 늘 생소하고 새로운 무언가를 찾는 패션산업의 특성에 따라 패션디자이너들의 주목을 많이 받고 있고, 이에 따라 "한복 Hanbok"에 대한 인식 역시 높아지고 있다. 한복을 알리는데 가장 공헌한 한복디자이너 이영희는 1993년 처음으로 파리 컬렉션을 시작한 이래 13년간이나 꾸준히 컬렉션을 해오며 서양 패션계에 한복을 알려왔다. 그녀의 컬렉션에 영감을 받은 프라다미우치아 프라다조르지오 아르마니는 방한시 그녀의 가게를 찾고 직접 한복을 입기도 했다.#

파일:external/covertmagazine.files.wordpress.com/tumblr_inline_n1spiaymmg1s9sdxc.jpg 이영희의 작품
파일:external/i2.cdn.turner.com/131008171525-korean-hanbok-9-horizontal-large-gallery.jpg파일:external/s-media-cache-ak0.pinimg.com/57002c8cee78e03eee147f76eab20306.jpg
아르마니알마니 시계미우치아 프라다

2011SS 뉴욕컬렉션에서 카롤리나 헤레라는 컬렉션 전체를 한복 모티브로 선보였는데, 여성한복만 아니라 갓을 비롯하여 다양한 요소들에서 모티브를 따와 한복에 대한 많은 연구를 했음을 보여준다.
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카롤리나 헤레라 2011SS 컬렉션

크리스챤 디올의 수석디자이너였던 존 갈리아노 역시 2011SS 파리 컬렉션에서 한복 모티브의 드레스를 선보였다.

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미국에는 김미희(Kim MeHee) 한복디자이너가 활약하고 있는데, 그레이 아나토미에 출연하여 미국에서 활동하며 유명한 한국계 캐나다인 배우 산드라 오가 여러 행사와 화보에서 착장하였고, 제시카 알바패리스 힐튼의 여동생 니키 힐튼 등은 내한할 때 김미희 디자이너의 드레스를 입었다.
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물론, 이런 해외 디자이너들과의 콜라보레이션 등을 통한 새로운 디자인 시도들은 상당수가 오트쿠튀르의 영역을 벗어나지 못한 상황이며, 서구권은 물론, 한국에서 입는 여타 브랜드들의 기성복에도 영향을 주고 있는 중국, 일본의 복식과 비교해보면 아직 많은 부분이 뒤쳐져 있는 것 자체는 사실이다. 그렇지만 한복의 고유의 패턴이나 실루엣이 패션계에 잔잔한 파장을 일으키고 있다는 것 자체는 사실인 만큼 향후 인식의 변화와 한복의 새로운 재해석을 볼 수 있을 날이 올 것은 분명하다.

네덜란드의 축구 감독 딕 아드보카트대한민국 축구 국가대표팀 감독을 맡았을 때에도 한복을 입었는데 저고리와 마고자를 바꿔 입었다고 한다.

5. 한복에 대한 인식

명절을 제외한 일상생활에서 전통복식을 입으면 이상하게 쳐다보는 주변 인식[13] 또 특정 운동권이 대학교에 단체로 이걸 입고 다니기도 했으니. 요즘 세대에서는 전교조 소속 선생님들이 입는 옷으로 보기도 한다. 게다가 한복이라는건 특수한 상황, 결혼식이나 추석과 같은 명절 정도에 입는다고 생각하는게 보통이기에. 물론 요즘은 명절에도 안입는 경우가 많고, 결혼식도 정장을 입는게 흔하지만 애초에 서양옷인 양복을 정장이라고 칭하는 것이야말로 현대 한국의 한복에 관한 인식을 잘 나타내는 표현이다. 또한 한복 착용에도 남여간의 차이가 존재한다. 결혼식이나 명절, 기타 아주 중요한 행사 참석 시에 50대 이상으로 나이가 많은 여성은 한복을 착용하는 경우가 아직까지 굉장히 많지만, 상대적으로 남성은 착용하는 경우가 훨씬 덜하다. 사회적 시선도 여성에 비해 남성은 착용하면 약간 특이하게 보는 시각이 아직까지 존재한다.

물론 대부분 나라에서 고유 의상(custom clothing)은 특별하게만 입고, 구별시켜 부르는 경우가 많긴 하지만, 전통 의상을 구분 없이 전부 뭉뚱그려 '한복'이라 부르는 용법부터 이분법적 발상이라는 비판이 있다. 현대에는 디자이너들이 여러 형태로 어레인지하는 동시에 한복 고유의 미를 그대로 살리고 있다.

그리고 신라호텔에서 이혜순 한복 디자이너가 한복을 입고 식당에 들어가려는 것을 두고 한복은 위험한 옷이다라는 망언을 하며 식당 출입을 금지시켰으면서 정작 객실에 유카타를 비치해 놓아서 국민들의 엄청난 공분을 산 것을 생각해보면 한국인이 기본적으로 한복에 가지고 있는 인식 자체가 마냥 부정적이라고 볼 수는 없다. 즉 한국인들의 인식에서 한복은 특별한 순간에 입는 웨딩드레스 같은 옷으로 일상복으로는 생각하지 않는 그야말로 박제된 전통문화에 불과하다고밖에 볼 수 없다.

사실 한국 대중들이 알고 있는 한복의 모습은 상당히 조선시대, 정확히는 구한말 위주로 편향된 것으로, 조선시대는 물론이고 시대를 불문하고 한복에는 매우 많은 변형이 존재한다. 하긴 애초에 한국 역사의 모든 사람들이 한가지 옷만 입고 살았을리가 없고, 조선시대로 연도 별로 양식이 다르다는 점을 고려한다면 지극히 당연한 일이다. 경복궁에서는 한복을 입은 관람객에게 입장료를 받지 않는 제도가 있는데, 신라시대 복식을 입은 모델이 '한복이 아니다'라고 해서 무료입장을 거절당하기도 했다. 물론 조선의 고궁과는 시기가 맞지 않는 신라 복식이야 그럴수 있다고 쳐도 조선 중기풍의 장저고리를 입은 관람객도 무료입장을 거절당한 적도 있다(....)

한복 연구가 주로 근대 위주로 이루어지는 이유는 과거의 복식 연구가 매우 어렵기 때문이다.[14] 무덤에서 나오는 출토복식을 제외하면 직물로 만든 옷은 삭아버리거나 색이 바래서 오래 못 가므로 남아있는 자료가 거의 없기 때문이다.[15] 여담이지만 일본 기모노 또한 대외에 알려진 것은 매우 정형화된 이미지이다. 사실 어느 나라인들 의상 전문가가 아닌 이상 한두가지 이미지로 기억하지만.[16]

2010년대에 들어선 이후로는 북촌한옥마을, 경복궁, 인사동서울시 종로구의 관광지나 전주한옥마을에서 한복을 입고 돌아다니는 사람들을 자주 볼 수 있다. 한옥마을이나 고궁 등에서 분위기도 살고 요금 할인 등의 혜택을 받을 수도 있기 때문이더. 한복 대여점도 많아져 이전보다 상대적으로 저렴한 가격으로 일상에서도 한복을 입을 수 있게 되었다. 명절 아니면 입지 않는다는 인식이 많이 개선된 듯하다.

자국의 전통문화가 생활 속에 많이 보편화된 편인 일본이라고 할지라도, 도쿄 한가운데에서 평범한 날에도 기모노를 입고 다니는 모습을 쉽게 볼 수 있는 건 아니다. 그렇지만 한국보다는 평소에 기모노 입은 젊은이를 훨씬 쉽게 볼 수 있는 것은 반박할 수 없는 사실이고, 일본 서브컬처 작품에서 여름 축제날 유카타를 입은 모습이 클리셰처럼 등장하는 것을 생각하면 일본이 자국의 전통의상이 일상에 얼마나 가까이 있는지, 한국과 많은 차이를 느낄 수 있다. 더불어 요즘 젊은이들이 한복을 많이 입기 시작한 곳이 경복궁이나 북촌한옥마을 같은 곳임을 고려해보면, 사람들이 한복을 입는 것에 대한 인식을 더 긍정적으로 바꾸기 위해선 한복을 입을 수 있는 축제나 장소가 더 많아져야 할 필요가 있다는 것을 알 수 있다.

5.1. 현대의 한복

근래의 한복들의 경우 전통한복과 달리 입고 벗기에 편리하도록 재래식 한복의 옷고름 대신 단추를 많이 사용하고 있다. 물론 재래식 한복에서 단추를 안 쓴 것은 아니지만,[17] 재래식 한복은 깊이 여며서 입은 상태에서 고름을 묶는 게 일반적이라 단추의 사용이 상대적으로 적었다. 그러나 현대 개량한복은 활동의 편리함을 강조하다 보니 쉽게 벗을 수 있도록 예전보다 여밈이 줄고 고름은 전통적인 디자인인 맺음단추나 그 외 적절한 단추로 대체하고, 추가로 장식성을 강조하기 위해 단추가 만나는 가슴부위에 화려한 자수를 놓은 천을 덮기도 한다. 왕의 곤룡포나 관리들의 관복 단령에 있는 흉배에서 모티브를 얻은 사각형의 화려한 금실자수판을 쓰는 경우가 가장 흔하다.[18] 이때 마과처럼 단추끈이 긴 것보다는 가사나 면제배갑의 단추처럼 단추끈을 짧게 하고, 단추끈과 옷의 연결부위에 자수 등으로 장식하는 게 일반적이다.

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무복으로 입는 쾌자.(출처)복잡한 옷고름을 자수와 맺은단추로 간결하게 처리하였다.

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조선 순사의 모습. 1890년 5월 10일자 <런던뉴스>에 실린 삽화라고 한다.* 옷고름을 단추로 대체한 모습이 눈이 띈다.

6.25 전쟁 전후 시기만 해도 시골에 가면 대다수 민중의 옷은 흰 한복이었고 1970년대 초반까지만 하더라도 도시에서도 갓과 도포를 입은 어르신들을 종종 볼수 있었다. [19] 80년대 중반까지만 해도 시골에서는 양반가 어르신네들이 갓과 도포를 차려입고 계셨고 지금도 가끔 그런 분들이 계신다. 그리고 80년대 후반까지만 하더라도 여고생이나 여대생들이 졸업식에 한복을 입고 참석하는 경우가 많았다.

전국노래자랑 문서를 봐도 알겠지만 1980년대만 해도 방송 속에 여성들이 한복 차림으로 많이 나왔던 시절이 있다. 이 문서에서도 나오듯이 이 방송에서 제발 한복 좀 입고 나와달라고 하며 어쩌다가 한복 차림으로 나온다면 카메라가 더 일부러 그 사람을 방송한다고 할 정도였다.

원더풀 금요일에는 한복 전도사 남녀가 나왔으며 직업은 둘 다 회사원이라고 한다.

우리나라의 한 젊은 여성이 한복을 입고 유럽일주를 해 화제가 되었다.# 이외에도 한복을 입고 세계일주를 한 남성도 있었다. #

대학의 국악과에서는 실기 시험을 한복 차림으로 치르는 경우가 있으며 모든 학생들이 한복을 입고 시험을 치르게 하는 곳도 있다. 대개는 학교에 비치된 한복을 입고 실기 시험을 치르지만, 만약 개인 한복이 있을 경우에는 개인 한복을 입고 시험을 치르기도 한다.

명절이거나 특별히 민족정신을 고취해야 할 이유가 없는 한 한국인들은 입지 않는다. 다만, 유치원에 다니는 아동의 경우 생일잔치에서 한복을 입기도 한다. [20] 과거 개량한복이 일부 유행하긴 했지만 요즘은 그다지 유행하지 않는다.[21] 다른 많은 한국의 문화 요소가 그렇듯 실생활에 자리잡고 있는 살아있는 문화라기보다는 그저 대외에 쇼윈도우식으로 한국을 돋보이려할 때만 쓰이는 일종의 상징적인 박제 문화라고 말할 수 있다.

옆나라 일본이 기모노를 하나의 패션으로 재해석해서 상품화한다거나, 유카타를 젊은이들의 새로운 트렌드로 만든 것은 지금의 한국에서의 한복의 현실과 비교되는 부분이다.

중학교고등학교에서 한복을 입은 선생님들은 거의 한문 아니면 국사 선생님이다. 아니다 가끔 국어 선생님이나 일반사회 선생님들도 입으신다 또한 전교조 소속 교사들도 한복을 많이 입는다. 대학교에서 한복을 입은 교수들은 거의 국어국문학과, 사학과, 한문학과 교수님이다. 그리고 교복이 한복인 민족사관고등학교같은 학교도 있다. 간혹 가다 고등학생인데 희한하게 흰색 한복을 입고 다니는 사람이 있다면 100%이다.

메가스터디수학 강사 현우진은 자신의 생일을 맞아 한복을 입고 촬영을 진행하기도 했다.설날 아니었음?

이처럼 전통 복식을 현대적으로 개량하는 것은 중국에서도 이미 널리 행해지고 있다. 만주족의 창파오의 바지를 없애서 (말 그대로 하의실종 패션이다) 옆의 트인 부분을 통해 드러나는 맨다리에 포인트를 주는 중국의 차이나 드레스나, 길이를 극단적으로 줄여서 미니스커트로 만드는 일본의 유카타 등등...솔직히 한복만 그렇게 만들지 말란 법이 없다. 실제로 한복 패션쇼에서는 그런 시도가 이뤄지고 있으며, 한복을 다룬 보그지에서도 그런 스타일을 보여준 바 있다. (관련 포스팅)

그래도 드라마 《》을 계기로 퓨전한복 열풍이 시작되고 이후 걸그룹들이 명절이면 무대에 퓨전한복을 입고 나온다거나,# 많은 디자이너들이 현대적으로 재해석해서 일상에서도 어색하지 않게 충분히 입을 수 있는 한복들을 만들기 위해 고심하고 있는 등 지금도 꾸준히 현대적인 재해석과 어레인지가 시도되고 있으며, 민족사관고를 비롯한 일부 학교에서 개량한 한복을 교복으로 채택하고 있는 사례도 있다.

설날이나 추석 연휴에 한복을 입고 롯데월드 등의 놀이공원에 가면 자유이용권 가격이 할인된다!

2019년 기준으로 한복을 배울 수 있는 교육과정이 있는곳은 원광디지털대학교 한국복식과학과, 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 등이 있다. 배화여자대학교 전통의상과도 있었지만 2016년부터 패션산업과와 통합되어 사라지고 말았다. 이곳에 작성되어있는 학교들을 제외하고 한복에 대해 배울 수 있는 학교가 있으면 추가바람.

5.1.1. 개량 한복

2000년도 들어 나오는 생활 한복(개량 한복)들은 1980~1990년대의 칙칙한 개량한복들과 달리 많이 세련된 편. 거기다 한복 자체에 대한 젊은 층의 인식도 상당히 양호해져서 일본의 젊은 층이 기모노를 입는 수준으로 퍼진 것은 아니지만 명동이나 홍대를 위시한 서울 번화가에서 한복을 입은 젊은이들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 2010년대에 들어서는 인터넷 커뮤니티를 통해 젊은 세대의 한복 사랑이 다시 시작되고 있다. 특히 한복입기 좋은날, 한복 세상을 꿈꾸다 라는 커뮤니티를 형성하여 한복을 즐겨입는 젊은세대들이 늘어나고 있다.

2015년 8월 9일 시사매거진2580 '나는 '덕후'입니다' 편에서도 등장하는데 한복놀이단 단장인 권미루씨와 운영위원들은 디자인을 현대화시켜 소매가 시스루인 한복과 도드무늬/꽃무늬 한복 등을 입고 등장했다. 한 외국인은 한복 스타일과 무늬 신발의 매칭이 상당히 보기 좋다고 칭찬했다. 그 외에도 지나가는 모습으로 티셔츠같은 느낌의 한복이 등장했는데 금색으로 무늬를 넣은 저고리이지만 부담스럽기보다 고급스럽고 예쁘다. 참조할만한 기사, ##

예복용 한복의 틀에서 벗어나 현대적인 느낌을 가미하여 기성복으로 쓰기에도 충분히 손색없는 여러 디자인의 생활한복이 나오고 있다는 것을 알 수 있다. 가격은 예식용 정장 한복에 비해 저렴하긴 해도 백화점 브랜드 기성복 수준으로 만만치 않은 편이다.

일각에서 아쉬운 점으로 꼽히는 것은 이런 브랜드의 대다수가 양장 패턴을 사용하거나, 아예 양장에 깃과 고름을 달아놓은 정도이기 때문에 평면 패턴으로 생활 한복을 만드는 브랜드는 정말 적다는 것. 생활 한복을 만든다 하여 찾아보면 대부분 양장에 깃과 고름을 달아놓고 차이킴의 허리치마[22]와 철릭 원피스를 모방한 정도에서 벗어나지 못하거나, 한복 원단으로 양장을 만드는 경우가 많다. 극단적인 의견을 제시하는 축에서는 양장 패턴을 도입한 개량한복은 한복이 아니라고 주장하기도 한다. 실제로 생활 한복을 원하는 사람들 중에서는 이렇게 양장과 차별화가 잘 되지 않을 바에는 굳이 개량 한복을 살 필요가 없다는 의견을 내비치는 사람도 많다. 이들이 원하는 것은 현대적인 활동성 및 계절 감각(반소매, 민소매, 반바지 등)을 차용하되, 겉으로 드러나는 멋은 한복 특유의 느낌이 멀리서도 한 눈에 살아나는 것이다. 단순히 셔츠에 고름 좀 단다고 되는 게 아니라는 것이다. 알기 쉽게 예를 들자면, 각종 게임에서 명절 기념 코스튬 및 스킨으로 출시하는 개량형 한복을 생각하면 된다. 한복 특유의 멋은 한눈에 살리면서도 반소매, 민소매, 구두 등의 현대적 실루엣 및 핏을 동시에 만족한 예가 많다. 이러한 디자인을 창작물에서만 적용할 게 아니라 현실에서도 적용한다면 한복의 수요가 늘어날 수 있을 것이다.

물론, 이런 변화가 단순히 양장에서 한복 요소만 추가한 것에서 더이상 발전하지 않는다면 그것도 문제겠지만 다음 문단에서 자세히 후술하듯 한복이 박제 문화가 되지 않게 하려면 현대인들에게 익숙한 양장 패턴을 도입하는 것도 정말 훌륭한 선택이다. 전통을 지키는 것은 당연히 중요하지만 현대의 대중들에게 전통적인 스타일[23]이 어필하지 못하는 현실에서 한복에 현대적 코드를 가미하는 시도를 격하하는 것이 옳은 것일까? 당장 그 '전통 한복'마저도 시대의 흐름에 따라 각국의 복식 형태를 받아들이고 실루엣도 변해왔다. 심지어 구한말에는 그 일각에서 '이건 한복이 아니다'라고 주장하는 옷처럼 서구 복식을 도입하기도 했고 한복에 서구 복식을 섞어 입기도 했다. 또한 예를 들면 세계적으로 중국의 아름다운 전통의상으로 각광받는 치파오도 중국 고유의 전통적인 패턴은 결코 아니다. 이렇듯 한복에 양장 패턴을 도입했다고, 혹은 원형에서 많은 부분을 바꿨다고 해서 한복이 아니라고 단정짓는 것은 애초에 어불성설이고 변화와 다양성을 받아들이지 못하는 꼰대적 발상에 지나지 않는다.

그 밖에 이런 생활한복에 대해 알고는 있으나 입지 않는 사람들의 의견을 보면, 원단과 바느질이 미덥지 못한데 가격이 너무 비싸다는 평도 있다. 혹은 한복 특유의 기계 작업의 어려움 때문에 수제작으로 된 것이 많아 가격이 부담스럽다는 의견도 많다. 가격이 부담스러우니 함부로 입고 다니기에도 조심스럽다는 것이다.

그런데 특히 아쉬운 것은, 위의 긍정적인 시도나 변화는 여성용 한복에 국한된 부분이 크다는 것이다. '왜 한복은 사랑받지 못할까? '라는 통계청 기사에서 나온 한복을 선호하지 읺는 이유에서도 알 수 있듯 현대 남성용 한복은 매우 촌스럽다. 예식용도 잘 해봐야 알록달록한 저고리와 조끼, 마고자 정도이고, 생활한복은 나이 지긋하신 국사선생님이나 스님이 입을 법한 전형적인 형태를 지닌 칙칙한 개량한복을 벗어나지 못하는 상황이다.(참조: 네이버 쇼핑에 '남성 생활한복'을 검색해 본 결과)[24] 각종 드라마나 만화 등에서 도포쾌자, 철릭을 휘날리는 모습 등, 남성 한복이 사실상 모에 요소로 취급되는 것과는 정 반대인 상황. 물론, 예시로 든 외투까지 가게 되면 가격이 만만치 않게 되겠지만 여성용도 상황은 별반 다를 바 없고, 굳이 도포 같은 것을 고집하지 않아도 여성용 한복은 계속해서 현대적으로 재 창조되는 데에 반해 남성용은 그에 미치지 못하고 있는 것이 현실이다. 그나마 상기한 브랜드 리슬에서 저고리를 응용한 셔츠나 도포를 응용한 코트 등 남성용 한복 디자인도 시도하고 있긴 하지만, 디자이너 한 두 명이 제작하는 것으로는 여성용 한복과 같은 변화를 이끌어내기는 어렵다. 그런데 다행히 남성 생활 한복도 서서히 변화의 움직임이 감지되고 있다. 철릭, 저고리를 본딴 셔츠, 두루마기를 본딴 코트, 한복 바지에서 아이디어를 얻은 베기팬츠, 슬림핏 바지 등이 있다.

또한 현대에 들어 만들어지고 입는 대부분의 한복들이 기껏해야 구한말 스타일이고, 잘 해봐야 조선시대 스타일이라는 것도 지적할만한 사항이다. 물론, 가장 최근의 복식을 재현하기가 수월하고 우리에게 익숙한 점도 있으며, 중국의 한푸 입기 운동처럼 조선 한복을 배제하고 "우리도 고구려 한복을 입자!"는 식의 주장까지 갈 필요는 없고 그런 아집도 위험하지만, 한복의 정의를 굳이 축소할 필요가 없음에도 불구하고 대다수의 대중들은 한복이라는 복식 자체가 조선시대, 그중에서도 구한말 한복에 한정해서 인식하는 경향이 짙고, 기술자들이나 디자이너들 역시 출토복식 재현을 제외하면 구한말 한복을 주로 다루는 경향이 있다.

게다가 재질을 전통적인 비단으로 하면 활동성이 제약된다는 문제점도 있다. 옛날에 농민들이 입었던 옷 같은 경우엔 재질이 빳빳하고 튼튼해서 동적인 활동이 가능했지만 요즘은 한복집에 가도 그런 빳빳하고 튼튼한 한복은 찾기 어렵고 양반들이 입었을 법한 고운 재질의 한복뿐이다. 이 경향이 개량한복에도 반영되는 사례가 종종 있어서, 이런 요소들도 (개량) 한복을 꺼리게 만드는 원인 중 하나다.

5.2. 왜곡된 보수성과 억지 비난

한복이라는 복식 자체를 일종의 성역으로 만드려는 인식도 존재하는지 다른 해외의 복식에는 유난히도 관대하면서 자국의 복식의 개량화에는 유난히 보수적인 입장을 취하는 것도 문제가 된다. 한복을 조금만 노출도 있거나 짧게, 타이트하게 제작하기만 해도 한복이 아니라는 주장이 달리곤 한다. 걸레짝이냐, 기모노 같다, 기생한복 같다는 원색적인 비난은 덤. 한복에 대한 대중들의 무지에 더해 '감히 우리의 고결한 전통문화를 건드리다니'라는 식의 이상하게 왜곡된 보수성이 드러나는 현상이다. 사실 디자인이 너무 못생겨서 비난 하는 경우도 많다.-가장 대표적인 사례가 2000년대에 인기를 얻었던 K-1에서 짧은 저고리와 치마[25] 입은 라운드걸이 등장한 것에 네티즌들이 발끈한 사건이다. 일본 단체인 K-1에서 한복 변형 컨셉을 잡았다는 게 큰 이유였지만 일본도 자기네 전통의상을 만화 같은 곳에서는 잘만 개조한다는 점에서 과민반응 아니냐는 의견도 있었다. 2017년에도 게임 오버워치한국인 캐릭터 D.Va 한복 스킨이 공개됐는데 아티스트 데이비드 강은 인터뷰에서 '한복 치마를 짧게 바꿔봐서 이게 괜찮을지 몰랐는데 다행히 이런 부분에 대해서 큰 이슈가 없어서 안심했다'라고 말하기도 했다. 이 경우는 다행히(?) 큰 이슈는 아니었지만, 2017년 현재도 '걱정'해야 할 정도로 민감하게 받아들여지는 건 아직 남아있다는 것이다.

대중들이 한복에 대한 견해가 대단히 짧다는 것은 비단 개량된 한복 문제에만 국한되지 않는다. 안타깝게도 고려 이전의 고대 한복에 대한 인지도가 부족하다보니 고대 한복을 표현한 그림이나 재현품을 보면 기모노 아니냐는 말이 꼭 나온다.[26] 비단 고려 이전 한복 뿐 아니라 조선시대의 한복조차 대중적으로 알려지지 않은 부분에 대해서는 왜색이라는 주장이 꼭 따라붙곤 한다. 그들이 주장하는 '기모노에만 있는 형태'라면서 주장하는게 대단히 웃긴데 그들의 주장은 다음과 같다.
  • 동정이 없이 y자로 여미는(직령 교임) 옷깃 형태는 기모노에만 있다 - 직령 교임 형태는 고대부터 동아시아의 매우 일반적인 옷깃 형태이다. 중국의 한푸는 물론 한복의 근간이 되는 호복도 대개 직령 교임이다. 한복에 반드시 있어야 할것 같은 동정 역시 여말선초 대에나 등장한다. 애초에 기모노가 호복과 한푸, 한복의 영향을 고루 받아 발전한 옷이다.
  • 허리띠로 옷을 여미는 것은 기모노에만 있다 - 역시 한복에는 옷고름만 있다고 여기는 헛소리. 철릭, 구군복(동달이+쾌자) 의문의 1패
  • 허리띠를 뒤에서 리본처럼 여미는 것과 그 허리띠가 길게 늘어지는 것은 기모노에만 있다 - 상당히 자주 논란이 되는 부분인데 당장 고구려 벽화만 봐도 말이 안되는 주장이라는 것을 알 수 있다. 심지어 조선시대 여자 예복이나 무복을 보면 뒤에서 긴 허리띠를 묶는다. 그리고 많이들 착각하지만 기모노의 전통적인 오비 중에 매듭이 길게 늘어지는 형태는 마이코의 다라리 오비에서나 사용되지, 전통적인 여성용 기모노에서는 볼 수 없는 형태이다. 그나마 일본 만화 등에서 등장하는 퓨전 기모노에나 등장하는 편.(ex. 신의 괴도 잔느) 그러니까 심지어 기모노에 대한 지식도 없이 주장하고 있다는 것을 알 수 있는 부분이다.. 오히려 매듭이 길게 늘어지는 것은 조선 궁중예복에서 볼 수 있는 양식이다. 신윤복의 풍속화 검무를 보면 기녀의 옷에 리본 같이 묶은 허리띠(대대)가 보인다. 일반적으로 익숙한 조선시대 여염집 규수 스타일의 치마저고리에는 없는 스타일이라 일반 대중에겐 낯설게 보였을 것이다.
  • 폭이 넓은 허리띠는 기모노에나 존재한다 - 고대 중국과 한국 역시 귀족층 이상의 복식에서 흔히 보인다. 조선시대에도 성별을 가리지 않고 넓은 허리띠가 있었다. 남자 한복의 광대(廣帶)와 전대(戰帶), 여자 한복의 대대(大帶)를 보면 폭이 넓다. 전대와 대대는 길이도 길다. 심지어 속옷인 가슴가리개를 보고 오비라고 주장하는 경우도 있는데 이 역시 말이 안되는 소리. 이건 브래지어를 겉에 드러나는 허리띠로 사용한다는 소리다.
  • 넓은 허리띠 위에 좁은 허리띠를 한겹 더 두르는 것(오비지메)은 기모노에만 존재한다 - 오비지메는 일본에만 있지만 굵기가 다른 허리띠를 이중으로 두르는 것은 한중 복식에서 쉽게 발견할 수 있다.
  • 넓은 소매(활수형)는 기모노에만 있고 한복은 좁거나 볼록한 소매(붕어배래)다 - 본문에서 여러 차례 언급하겠지만 활수형 복식은 한푸 계열 복식에서 들어온 형태로 당나라 복식의 영향을 짙게 받은 한복과 기모노 소매 모두 활수형을 띈다. 그리고 전통 한복의 필수요소 쯤으로 여겨지는 붕어배래는 기껏해야 20세기에나 등장한다.
  • 상의를 치마 속에 넣어 입는 것은 기모노에만 있다 - 2010년대에 허리치마와 더불어 유행하는 개량한복을 보고 이런 소리가 자주 나오는데, 아니다. 저고리가 치마 속에 들어가는 형태는 당나라 한푸 스타일이며, 그것을 받아들인 신라-고려에도 유행하던 스타일이고 하카마도 당의 영향을 받은 것이다. 심지어 치마 형식의 하카마는 메이지 유신 이후에나 등장한다. 당장 후술할 흑요석이 비판한 기사의 댓글에도 '저고리를 치마에 넣어 입는 복식은 하카마 이외에는 없다'는 잘못된 정보를 주장하고 있고, 이 기사도 그러한 오해를 기정 사실인양 보도했다.

2009년, 복식과 매듭장식, 문양 등에서 격한 왜색 논란이 일어났던[27] 다음 웹툰 환상스케치 당시 직접 각종 서적과 논문을 참조하고 이대 복식관이나 운현궁, 한복 전문점 등을 탐방하며 논란에 일일히 반박한 유저는 다음과 같이 이야기했다.
그럼 어찌하여 왜색 복식 논란이 일어났는가.
모르기 때문이다. 위에 사료들을 보면 알 수 있지만 한국과 일본은 중국에 영향을 받은 부분이 있어 유사한 것들도 많다. 헌데 이 유사성을 모르는 상태에서 일본것을 먼저 접하고 한국것을 나중에 접했다면 당연히 일본것을 따라한 것이 아닌가 하는 의구심이 들기 마련이다. 만약 조선 초중기의 한복 양식으로(저고리는 길고 배래는 직선이며 소매는 길고 소맷부리통을 넓음)그렸어도 지적이 나왔을 것이다. 왜냐면 우리에게 익숙한 한복 양식은 조선후기때 완성된 것이기 때문이다.
- 환상스케치 복식논란. 그 오해와 진실.

삼국시대를 다룬 사극에 등장하는 복식들도 고증이 제대로 된 경우가 거의 없는 상태에서 접하기 쉬운 조선의 한복만이 한복으로 인식되어 고대 한복에 대한 인식이 사실상 단절된 상태에서 일본의 기모노가 만화나 게임 등의 매체에서 적극적인 대외 홍보를 통해 기모노와 디자인적 접점이 큰 고대 한복까지 이미지 잠식이 일어나버린 것.[28] 대중들이 한복에 대해 편향된 인식을 가지고 있는 현상의 대표적인 예로 네이버에 고려시대를 배경으로 한 웹툰 문아를 연재하고 있는 팬마 작가는 2014년 9월, "등장인물들의 옷이 일본 옷같다"는 댓글들이 지속적으로 올라오는 것에 분노하여 트위터에 '둥근 소매와 옷깃의 동정이 달린 것은 조선시대부터이다'라는 설명이 달린 고려 복식에 대한 간단한 도식화와 함께 "고중세 배경에 흔히 알고있는 한복이 나오면 그건 틀린 고증이다. 작품에 나오는 한복은 일본옷이 아니다"라고 이야기하기도 했다.

한복을 자주 그리고 직접 디자인해서 한복 업체와 콜라보 전시회를 열기도 하는 일러스트레이터 흑요석은 2017년 10월, 트위터를 통해 섹시하게 만든 한복을 만드는에 디자이너에 대한 기사에 전통을 파괴한다거나 기모노같다는 억지 비난이 쏟아지는 현상에 대해 '전통을 지키는 것도 물론 중요하지만 현대적인 코드를 가미해서 생활에 끌어들이지 않고서는 한복은 박물관 속 박제나 다름없다'는 이야기를 하기도 했다. 그러면서 해당 기사에 전통을 파괴했다거나 반드시 따라야 한다는 주장에 대해 반박하듯 '전통 한복을 조선시대로만 국한하는 것도 애매한 이야기이다. 조선시대 한복조차도 생김새는 계속 변했고 18세기 한복은 저고리가 짧아 섹시하다. 심지어 우리가 아는 '전통' 한복은 상당히 근대에 들어 정착된 것'이라고 이야기했다.

본문은 물론 앞서 흑요석의 트윗으로도 언급되었지만, 대중들은 전통 한복을 조선 시대 후기에서 구한말 스타일로 국한해 인식하고 있고 대부분의 업체가 만드는 한복 역시 그 시대 한복으로만 제한되어 있다. 현대의 한복은 조선 후기보다는 구한말 이후 스타일에 가깝다. 애초에 붕어배래는 조선시대 이후에 만들어진 양식이고, 가슴 위로 올라오는 조끼허리풀치마는 개화기에 외국인 선교사가 만들어낸 산물이다. 고려 이전의 한복은 사극이나 행사 재현용으로나 만들어질 뿐이고 그조차도 당시의 형태를 제대로 반영하지 못하는 것이 사실. 이 문제는 한복에 대한 대중들의 관심이 높아지는 상황에서도 개선되지 않고 있다. 대중들이 고대 복식을 왜색으로 치부하는 부끄러운 현상에는 이런 편향성도 한 몫 하고 있다는 것이 중론.

이와 같이 상당수 사람들은 '드라마를 통해 접하여 형성된 한복의 스테레오 타입'만이 전통 한복인 것으로 생각하는 경향이 있으며, 심지어 그것이 조선시대에 존재하였던 것이라 할 지라도 익숙하지 않다면 한복이 아니라 몰아가며, 심지어는 일본의 옷이라 주장하는 경우가 많다. 또한 치마가 짧은 경우 한복 치마는 저렇게 짧지 않다며 '일본 옷 같다'는 이야기가 더러 나오기도 하는데, 오덕 분야에서 종종 보이는 짧은 기장의 기모노도 원래 그렇게 짧은 옷이 아니다. 21세기에 들어서 현대인의 관점에 따라 예쁘게 개량한 한 갈래일 뿐. 지금 우리가 한복치마를 짧게 만드는 것과 똑같은 것이다. 애초에 동양 뿐만 아니라 여성의 전통의상 중 무릎 언저리로 올라올 정도로 치마가 짧은 경우는 거의 없다. 같은 동양의 한푸나 치파오, 기모노 역시 원형은 발목을 덮는 기장이지만 형태와 기장이 변한 것일 뿐이다. 치파오는 애초에 바지를 입는 형태였고.

심지어는 이런 몰아가기가 지방자치단체 차원에서 벌어지기까지 했다. 2018년 서울 종로구청에서 각종 '퓨전 한복'들에 대한 고궁 입장권 할인을 적용하지 않아야 한다는 방침을 발표한 것. 이 때문에 2018년 국정감사 때 국회의원들이 아예 한복을 입고 출석해서 '한복의 기준을 너무 가볍게 다루려 하고 있다', '복식 문화의 절대적 보존이 아니라 효율적 보존으로 새로운 가치를 창출하는게 더 옳다'라고 지적하기도 했다. 결국 문화재청에서는 다양성을 인정해야 한다며 '퓨전 한복'에게도 기존의 입장권 할인 혜택을 계속 적용하겠다고 밝혔다.

6. 대량생산의 어려움

전통 한복은 옷본이 입체패턴인 양장과 다른데다 재단이 복잡하며,[29][30] 만드는 방식이 손이 많이 가고[31] 만드는 법 자체가 어렵다. 의외일지 모르나 반드시 치수에 맞게 만들어야 제대로 태가 나는 옷이기까지 한지라 여러모로 대량생산이 매우 어렵다. 그렇기 때문에 브랜드를 통해 양산되는 한복은 백이면 백 양장식이다. 얼마든지 대량생산 할 수 있는 양장 옷본을 바탕으로 한복처럼 보이게 디자인해서 대량으로 만들어내는 것. 그렇기 때문에 제대로 된 한복을 입으려면 사람이 직접 만들 수밖에 없다.남자 저고리 옷본 그리기 여자 저고리 옷본 그리기 치마 옷본 그리기 여자 저고리 옷본 그리기(다른 링크)

7. 신체 노출

흔히 한복 하면 모에화 등, 매체의 창작물에 도입하기 부적절한 옷이라는 인식이 강하다. 치파오, 아오자이 같은 경우는 몸의 태를 드러내고, 기모노는 선이 딱 떨어져서 한복보다는 상대적으로 그리기 수월한 편이지만, 한복은 몸의 태를 전혀 드러내지 않기 때문에 한복의 의상 패턴을 파악하지 않으면 특유의 선을 살릴 수 없다는 주장이 있으며, 몸매가 전혀 드러나지 않는 복장이라 천을 줄이지 않으면 섹시하기가 불가능에 가깝다는 인식이 있다.

하지만 그렇지 않다. 현재 알고 있는 포대자루같이 펑퍼짐한 치마저고리의 실루엣은 기껏해야 구한말에 정립된 형태이며, 한민족은 여태껏 옷을 입은 이래 삼국시대 이전부터 조선시대까지 한복은 남녀를 불문하고 허리 선이 드러나는 디자인이었다. 특히 조선시대 한복은 흔한 인식과는 정 반대로 조선 초부터 시대가 흘러갈수록 점차 몸매를 드러내는 형태로 바뀌어간다.

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조선시대 여성 저고리의 변천사

상의 저고리가 점점 타이트해지며 짧아지더니 가슴 윗부분까지 올라가 버려서 가슴가리개라는 것을 허리에 두르지 않으면 가슴 아래 선이 전부 노출돼 버렸다. 패션쇼에서는 이를 노리고 아예 모델의 가슴 아래의 둥근 선이 완전히 노출되게 디자인된 무지 야한 한복도 있었다(…) 사실 가슴가리개를 해도 저고리가 극단적으로 짧은 경우 겨드랑이가 노출된다.

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신윤복의 풍속화 연소답청에 표현된 가슴가리개. 허리에 넓은 천을 두르고 띠로 고정시킨 것이다. 초기의 브래지어처럼 가슴을 가리고 조이는 역할을 하는, 상의의 맨 아래에 착장하는 속옷이다. 저고리가 너무 짧아져 이 속옷이 노출되는 지경에 이르자[32] 가슴가리개는 가슴부터 허리까지 꽁꽁 가리고 조이는, 맨 아래에 착장한 한복 속옷이다. 현대에 들어 만들어지고 있는 퓨전 한복이나 한복 드레스에서 오픈숄더처럼 매우 적극적으로 활용되고 있는 부분은 치마의 말기 부분이다. 한 무식한 사람은 이를 기모노의 오비(허리띠)라며 까는 개드립을 날리기도. 기생들은 여기에 자수를 했다는 이야기도 있는데, 사실 수를 놓은 가슴가리개는 전해지는 유물은 없고 이영희 디자이너가 현대에 창작한 것이라고 한다.

우리가 흔히 알고 있는 몸매를 드러내지 않는 한복은 구한말에 유행하던 스타일인데, 가슴가리개를 생략하고 허리에서 여며지던 치마를 길게 만들어 가슴 위 겨드랑이까지 끌어올린 것이다. 이는 구한말의 여성해방과도 약간 관련이 있는데, 가슴가리개와 말기치마는 일단 조인다. 기능만 보자면 가슴조이개에 더 가깝다. 코르셋이 허리를 조인다면, 이건 가슴에서 허리까지 꽉꽉 다 조인다. 애들도 얄짤없어서, 이제 겨우 가슴이 나오기 시작하는 10대 초반 소녀의 가슴을 바싹 조여놓으니 지금 생각하면 성장에도 방해가 되었을 듯. 그래서인지 현대에 들어 가슴가리개&치마말기를 유지하고 있는 퓨전한복은 가슴둘레에 맟춰 제작함으로써 가슴부분을 조이지 않는 형태로 나오고 있다.

조선 중기까지는 저고리가 남성의 것처럼 길고 한복 치마는 허리에 둘렀다. 인체구조상, 치마가 허리부터면 대강 둘레만 맞으면 적어도 밑으로 내려가진 않는다. 그런데 저고리가 짧아지고 가슴가리개와 말기치마가 생기니, 이젠 죄지 않으면 그대로 치마가 밑으로 훌러덩 벗겨진다. 그러니 목숨 걸고 조여야 한다.

구한말부터 유행한 치마는 치마에 어깨끈이란 안전장치를 달아, 짧은 저고리는 유지하면서도 여자들이 마음놓고 좀 뛰어도 괜찮게 한 거다. 조끼허리 혹은 어깨허리 [33]라 하여, 점퍼스커트처럼 어깨에 걸쳐서 입어 여민다. 이 형태는 개화기 때 이화학당미국인 여교장 J.월터가 위의 가슴가리개가 청소년기 소녀들의 건강상 좋지 못한 것도 있고 체조와 농구 같은 운동를 하거나 뜀뛰기를 할때마다 치마가 흘러내렸기 때문에 개량해 보급한 것이다.

저고리를 다시 늘리지 않는다는 전제 하에 한복 치마 형태에서 활동성을 극대화하려면 이렇게 가슴가리개를 생략하고 어깨끈을 달며, 통치마로 만들어 여밀 필요가 없게 하고, 치마 길이는 땅에 쓸리지 않게 짤막히 하는 게 최고다. 즉 현재 북한의 한복 치마 형태나, 유관순이 입은 한복 치마를 생각하면 된다. 실제로 이화학당 등 구한말 여학교들 중심으로 활동성 높은 통치마 입기를 권장했고, 이렇게 몸매를 드러내는 가슴가리개 한복에서 몸매를 드러내는 펑펑한 한복 형태로 바뀌는 과정 중 기존 어른들의 반응은 당연히 '쯧쯧, 요즘 애들은 발랑 까져서…'

묘하게도 현대에 들어서 만들어지고 있는(더욱이 일반 대중들에게 인식되는) 한복은 대다수가 이렇게 상하의 구분선을 생략하고 치마가 겨드랑이까지 올라가는 형태이다. 물론 이런 디자인도 충분히 매력이 있으며, 한복의 절제되면서도 가리는 멋과 치마의 풍성한 선을 높이 사기도 하지만 일부 젊은 한복 디자이너들은 이 디자인을 '포대자루같다'면서 경계하며 대차게 까기도 한다.

그래도 이러한 긴 치마[34]를 응용한 한복 원피스나 한복 드레스도 만들어지고 있으며, 최근 2010년대 들어 만들어지고 있는 생활한복이나 개량한복의 치마가 허리에서 여며지도록 짧아지고, 저고리 길이도 점차 길어지는 추세이니 구한말의 이러한 디자인 변화를 마냥 비난하기보다는 현대의 한복 디자인에 다양성을 부가하는 요소라고 생각하면 편할 것이다.

8. 한복/종류

문서 참조.

9. 장신구

  • 가체
  • 노리개 - 보석이 달린 것은 유사시 으깨서 지혈을 하는데 썼고, 향낭이나 향갑이 달린 것은 안에 든 향료나 식물(약초)을 유사시 꺼내어 썼다. 은장도 역시 매체에 나오는 것처럼 자결을 위한 것만은 아니었다. 맥가이버칼같은 존재였다.
  • 반지
  • 가락지
  • 띠돈
  • 귀고리 - 조선시대까지도 의복에 기본적으로 착용했다. [35]조선시대에 유교 사회가 되면서 꼼수로 귀를 뚫지 않고 귓바퀴에 걸치는 귀걸이를 착용했다.[36] 조선 이전에는 귀고리 뿐만 아니라 목걸이, 가락지, 팔찌 등 온갖 장신구를 기본적으로 주렁주렁 매달고 다녔다. 삼국시대에는 귀걸이를 허리띠나 팔찌, 발찌, 목걸이, 띠드리개, 금관 등의 장식으로도 사용했다. 그 시대의 귀고리는 귀에 착용한 것이 맞다. 자세한 것은 귀고리 참조.
  • 장도- 매체에 의해 자결용으로 왜곡되었으나, 실제로는 장식성을 띤 맥가이버칼이었다. 유물 중에서는 젓가락이나 바늘, 귀이개 등이 함께 딸려있는 것도 있다.
  • 풍잠-갓이 떨어지지 않게 고정하는 장신구이다.
  • 향낭
  • 빗치개
  • 동곳 - 상투가 내려앉는 것을 방지하기 위해 고정하는 장신구이다.
  • 옥로 - 갓 위에 얹는 장신구. 정자라고도 한다.
  • 상투관
  • 입영 - 갓끈.
  • 어사화
  • 비녀(채/잠) - 채는 U자 모양인 비녀를, 잠은 일자인 비녀를 뜻한다.
  • 떨잠
  • 뒤꽂이
  • 댕기 - 삼국시대에도 사용된 예가 나타난다. 한자 표기로는 당계(唐紒), 당지(唐只), 단계(檀戒), 단기(檀祺), 단성(澶誠) 등이 있었고, 한글 표기로는 당게, 당귀, 단기, 당기, 대이, 댕기, 머리띠, 멀때 등 다양한 방언이 있었다. 주로 천으로 만들었으나, 상중에는 한지로 만들어 탈상 때까지 남녀노소 모두가 조심스레 사용했다. 현대에는 두 번 접어 고무줄로 묶는 경우가 많다. 사극에서조차 제대로 드리지 않는다. 귀밑머리에 드릴 때에는 제대로 드리면 이런 모습이 된다 댕기 위치를 알아서 잘 조절하고 고를 만든 뒤 댕기와 머리를 합쳐 땋는 횟수를 줄이고 잘 묶어 늘어뜨리면 두 번 접어 묶은 그 모습과 유사하게 나온다. 위 사진은 이 방식에서 합쳐 땋은게 고 아래로 보일 정도로 많이 땋은 것이다. 새앙머리에 드릴 땐 당연히 방식이 다르다. 빠지지 않게 여러 번 둘둘 감아 묶는데, 묶었을 때 길이를 다르게 하여 긴 쪽을 위로 가도록 한 뒤 앞쪽에 고를 남기고 매듭 뒤쪽으로 넘겨서 아래로 빼낸다. 댕기를 드릴 때 길이를 조절하면 삼단으로 차곡차곡 늘어진 모습이 나오게 할 수 있다. 이렇게 하려면 뒤로 넘어가는 가닥을 확실히 길게 해야 한다. 최근에는 두 번 접어서 묶는 사람이 많아 댕기가 그리 길지 않지만 유물을 보면, 아동용 제비부리댕기가 1m는 족히 된다. 저렇게 묶고도 길게 늘어뜨리려면 그 정도는 되어야 한다. 석주선기념박물관 소장 남아용 금박댕기
    • 제비부리댕기 - 끝을 제비부리처럼 뾰족하게 접어 만든 댕기. 일상에서 가장 보편적으로 사용했다. 석주선기념박물관 소장 유물. (165cm) 석주선 기념 박물관 소장 덕온공주가 7세 때 공주 책봉될 때에 사용한 댕기(107cm)
    • 큰댕기 - 혼례시 뒤게 길게 늘이는 댕기. 도투락댕기, 뒷댕기, 주렴(朱簾)이라고도 한다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 고이댕기 - 서북 지방에서 혼례나 의식, 기녀들의 공연 때 사용된 댕기로, 큰댕기의 일종이다. 홍색이나 적색 비단 바탕의 두 가닥 댕기에 오른쪽 가닥은 모란꽃 세 송이, 왼쪽 가닥은 십장생을 수놓고 댕기 끝부분을 둥글게 말아 능형문양을 화려하게 수놓고 양 끝에 진주꾸러미를 꿰메 붙였다. 큰 비녀를 꽂은 오른편에 두 가닥을 한두 번 감아 앞으로 늘어뜨렸다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 도투락댕기 - 큰댕기와 형태가 같은 소형의 어린이용 댕기. 큰댕기를 이렇게 부르기도 한다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 말뚝댕기 - 어린이용 댕기. 도투락댕기를 맬 시기는 지났지만 제비부리댕기를 매기에는 이른 때에 사용했다.
    • 굴레댕기 - 여자아이가 사용한 댕기. 중앙에 둥근 굴레 장식을 얹고 양 옆으로 끈이 달려있다. 중앙 아래로 댕기를 늘어뜨린다.
    • 배씨댕기 - 원래 머리숱이 적은 3~4세 전후의 어린 아이들이 사용하던 장식. 그런데 2000년대에는 각종 사극의 영향 혹은 배씨댕기 자체의 예쁜 모양새 때문인지 성인 여성들도 착용하는 경우가 많아졌다. 중, 고등학생 정도의 여학생들까지는 그나마 조금 나은데, 성인 여성들이 착용할 경우 호불호가 갈리는 경향이 있다. 싫어하는 사람들은 배씨댕기를 한 성인 여성을 보고 어른이 젖병 물고 있는 걸 보는 기분이라고 표현하기도 할 정도. 문제는 2000년대 이후 한국 사극에서 아래에 나오는 첩지와 혼동되어 왕실 성인 여성들이 첩지와 배씨댕기가 혼합된 정체불명의 머리장식을 하고 나오는 경우가 대다수이다.
    • 쪽댕기 - 쪽을 찔 때 드리는 댕기. 일반적으로 붉은색을 사용하며, 나이가 많으면 자주색, 과부는 검은색, 상중에는 흰색을 사용했다.
    • 떠구지댕기 - 떠구지머리를 할 때 사용한 댕기.
    • 자적댕기 - 얹은머리를 할 때 사용한 댕기.
    • 매개댕기 - 자줏빛 명주에 솜을 넣어 길고 통통한 끈처럼 만든 댕기. 큰머리나 어여머리를 할 때 연결부분에 사용한 속댕기이다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 드림댕기 - 예장용 댕기. '앞댕기'라고도 한다. 혼례복에서는 큰댕기와 짝을 이루는 앞댕기이나, 다른 예복에서는 큰댕기 없이 사용하였다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 네가닥댕기·두가닥댕기 - 궁중 나인들이 무늬가 있는 자주색 사(紗)로 만들어 새앙머리에 드렸다. 석주선기념박물관 소장 유물
    • 새앙머리댕기 - 긴 봉잠(鳳簪)을 꽂은 후 그 좌우에 둘러 앞쪽으로 늘어뜨려 사용하는 예장용 댕기.
    • 팥잎댕기 - 팥잎처럼 가장자리가 말리는 댕기. 무수리나 세수간 나인들이 사용했다. 처소나인이 쪽머리에 홑댕기를 두 가닥으로 매는 것도 팥잎댕기라 불렀다. 석주선기념박물관 소장 유물
  • 관자
  • 목걸이 - 조선시대에도 목걸이 유물이 있다. 조선 말기의 유물 조선시대의 유물 다만, 고려시대부터 목걸이가 쇠퇴하기 시작한 것으로 추정된다고 한다. 유물도 삼국시대에 만들어진 것이 가장 활발히 출토되고 있다. 가야 목걸이 천마총 목걸이
  • 팔찌
  • 첩지 - 족두리화관을 고정하는 역할도 했다.
  • 두레첩지
  • 부채집
  • 선추
  • 주머니 - 복주머니, 귀주머니 등.
  • 떠구지 - 궁중에서 예장시 떠구지머리를 할 때 어여머리 위에 얹은 나비모양의 가체 대용 나무틀.
  • 족두리
  • 화관
  • 어염족두리 - 어여머리를 할 때 사용하는 솜을 넣은 족두리. 양쪽에 끈이 달려있다.
  • 띠고리 - 한자로는 대구帶鉤. 교구라고도 한다. 허리띠에 달려있던 고정용 장식으로, 서양 벨트의 버클과 유사하다.
  • 관 장식 - 삼국시대에는 관모에 금속 장식을 하여 직위나 권위 등을 나타내었다.
  • 관 - 금관, 동관 등. 삼국시대에는 오로지 왕만 쓰는 것이 아니었다.
  • 띠드리개 - 요패라고도 한다. 과판을 대어 장식한 허리띠에 늘어뜨린 장식. 곡옥, 금판 등의 화려한 장식뿐만 아니라 손칼, 약통, 족집게같은 일상적인 물건도 달았다.
  • 귀이개 - 귀이개에 장식을 달기나 뒤꽂이 끝을 귀이개로 만들어 평상시에는 뒤꽂이처럼 머리를 장식하기도 했다. 위급한 상황이 발생하면 침처럼 사용했다. 국립중앙박물관 소장 나비 귀이개 국립민속박물관 소장 귀이개
  • - 빗을 머리에 꽂아 장식했다.
  • 빗치개 - 머리를 정돈하거나 빗살에 낀 때를 제거하는 도구. 가르마를 타고 밀기름을 바르거나 거울 역할을 겸하기도 했다. 귀이개와 마찬가지로 뒤꽂이와 합쳐진 형태로 쓰이기도 했다. 동궁과 월지에서 통일신라시대 빗치개가 출토된 것을 보아 역사가 오래된 물건이다.
  • 흉배(胸背) - 왕족과 문무백관의 의복을 장식하는 표장(表章). 조선 이전에는 사용하지 않았던 것으로, 중국에서 넘어왔다. 옷과 같은 색의 비단에 다양한 문양을 수놓아 의상을 장식하고 상하 계급을 나타내는 역할을 했다. 왕족이 사용하는 것은 특별히 보(補)라 한다. 왕과 왕비, 세자, 세자빈, 세손, 세손빈의 옷에는 둥근 용 흉배를 가슴과 등, 양 어깨에 달았고, 문무백관은 네모난 흉배를 달았다. 용의 발톱 수에 따라 왕비는 오조룡보, 세자세자빈은 사조룡보, 세손과 세손빈은 삼조룡보를 달았는데[37], 대한제국 선포 이후에는 왕은 칠조룡보, 태자는 오조룡보, 태손은 사조룡보를 다는 것으로 상향된다. 원래 곤룡포는 일회용이라 옷을 태울 때 같이 소각되었지만 [38] 막대한 비용과 실용성 문제로 이것만은 재활용하도록 개정되었다. 품계를 나타내는 주 도안을 중심으로 구름, 파도, 해, 달, 바위, 여의주, 칠보, 불로초, 물결, 물방울, 꽃, 모란, 보전, 당초, 완자, 서각, 물고기, 불수, 장생, 지초, 산 등을 수놓았다. 세밀한 자수를 단시간에 완성할 수 없다는 실용적인 이유로 인해 주 도안을 따로 만든 뒤 동물만 바꿔 해당 품계를 나타내기도 했다. 세종 대에 영의정 황희의 강한 반대로[39] 흉배를 사용하지 않다가 단종 2년에 명나라의 홍무예제(洪武禮制)를 본따 문무관 3품 이상의 상복(常服)에도 흉배를 달게 되었는데, 대군기린, (왕자)군은 백택, 도통사는 사자, 대사헌은 해치, 문관 1품은 공작, 2품은 운학, 3품은 백한, 무관 1, 2품은 호표, 3품은 웅비를 달도록 규정했다. 명나라 사신과 구별이 힘드니 개혁하자는 논의가 있었으나 개혁은 이루어지지 않았다. 이후 연산군 대에 모든 품계의 관원들이 흉배를 달게 되었는데, 사용된 동물도 기러기, 돼지, 사슴, 거위 등 명나라와 다른 자주성을 보이게 된다. 임진왜란병자호란 이후 무신의 흉배에 비금을 달지 못하도록 했다가 영조 대에 이르러서는 간편하게 문관 당상관은 운학흉배를, 당하관은 백학흉배를 달도록 했다. 그러다 고종 대에 문관 당상관은 쌍학(학 두 마리), 당하관은 단학(학 한 마리)을 달고, 무관 당상관은 쌍호(호랑이 두 마리), 당하관은 단호(호랑이 한 마리)를 달도록 했다. 흉배와 유사한 무릎장식을 단 명나라 말기의 것으로 추정되는 치마가 조선시대의 무덤에서 출토되었다

10. 머리

가체, 댕기머리, 상투, 생머리 문서 참조.

11. 소매 종류

한복 소매는 크게 좁은소매(직배래), 넓은소매(대수, 활수), 두리소매(콩태소매), 둥근소매(붕어배래)로 나뉜다. 한복은 알타이계 호복을 근간으로 하고 있기 때문에 고구려 벽화 등에서 볼 수 있듯이 좁은소매가 주류였다가 한나라 계통 복식인 한푸(漢服) 상의의 활수(闊袖) 형태를 받아들이게 되어 좁은 소매와 넓은 소매가 공존하게 된다. 활수형 복식의 대표적인 예가 원삼이다. 좁은소매 또는 직배래는 말 그대로 현대 기성복 소매처럼 좁은 직선 형태 혹은 소매 부분으로 좁아지는 형태를 하고 있으며, 넓은소매는 사각형 혹은 겨드랑이 부분에서 소매 부분으로 사다리꼴을 그리는 사각형을 하고 있다. 두리소매는 넓은소매의 일종으로도 볼 수 있는데, 소매 아래로 늘어진 부분이 막혀있는 형태로 간단한 소지품을 담을 수 있다. 둥근소매 혹은 붕어배래는 소매가 붕어의 배처럼 아래로 처진 곡선을 하고 있는 것을 말한다.

흔히 한복의 곡선미를 강조하면서 한복 특유의 둥근 소매를 한복만의 것이자 모든 한복의 특징으로 해석하려고 하는 경우가 잦으나 이는 심각한 오류이다. 조선 이전의 한복은 크게 직선 소매와 넓은 소매만이 나타나며, 붕어배래는 조선시대 17세기 철릭에 관한 연구에서는 임진왜란 전후로 나타났다고 설명하고 있으며, 한국민족문화대백과 복식 섹션에서는 붕어배래가 1910년대에 정립되었다고 밝히고 있다. 그 밖에 붕어배래가 1900년대에 생겨났다고 주장하는 기사도 있다. 두 의견의 연대가 상당히 차이가 나는 편인데, 그렇다 해도 한국 복식사에서 붕어배래가 나온 시기가 조선시대 이후라는 것은 분명하다. 1900년대에 등장했다는 주장은 붕어배래가 널리 유행했던 시기를 칭하는 것이 아닌가 하는 추측을 할 수도 있다. 실제로 1900년대 초부터 1980년대까지 붕어배래가 유행한 것은 사실이다. 이후 점차 활동성을 중시하게 되며 한복업계에서도 직선형의 배래로 한복을 제작하는 예가 많아졌다.
  • 소매 넓이에 따라
    • 착수(窄袖)/첨수(尖袖)/통수(筒袖): 좁은 소매. 북방계 호복에서 유래되었다. 한복은 호복의 영향을 받은 복식이므로 기본적으로 좁은 소매다.
    • 광수(廣袖)/활수(闊袖)/대수(大袖): 넓은 소매. 남방계 복식에서 유래되었으며, 한푸의 영향으로 도입되었다.
      • 넓은 소매의 차이
        • 대수(大袖): 소맷부리가 막힌 부분 없이 트여있다.
        • 두리소매: 위에서 18~22cm 가량만 터지고 나머지는 막혀있다.
  • 길이에 따라
    • 단수(短袖): 손이 보일 정도의 길이
    • 장수(長袖): 손 끝이 가려지는 길이로, 여러 종류가 있다.
  • 배래: 저고리 소매의 밑 부분.
    • 직배래: 직선인 배래. 가장 기본적인 배래다.
    • 사선배래: 직선인데, 소매 끝으로 갈수록 좁아진다.
    • 곡배래: 소매 근처에서 둥글게 좁아지는 배래. 조선 중기 이후에 만들어졌다.
    • 붕어배래: 둥근 배래. 조선 이후에 만들어졌다. 현대 한국에서는 20세기에 성행하다 80, 90년대 이후에 쇠퇴하였으나, 북한에서는 아직 붕어배래가 많다고 한다.
    • 칼배래: 곡선이 완만하게 올라간다. 조선 이후에 만들어졌다. 직배래보다는 곡선이 있고, 붕어배래보다는 완만하다.
  • 서서히 넓어지는 나팔형 소매는 존재하지 않는다.

12. 옷깃 종류

  • 직령(直領): 일자 옷깃. 전통적인 한복 저고리는 직령이며, 여밀 때는 양쪽 섶이 겹쳐지기 때문에 직령 교임이라고 부른다. 고려 시대에 들어 저고리가 짧아짐에 따라 본래 앞길 도련선까지 쭉 이어지는 형태였던 옷깃이 여밈이 깊어지고 가슴선에서 끊어져 자연히 목판깃이 만들어졌을 것으로 추정된다.[40] 조선시대의 저고리는 크게 목판깃에서 칼깃으로 변화한다.
    • 목판깃: 깃 모양이 나무판처럼 사각형이며 직선인 깃.
    • 칼깃(반달깃): 깃 끝부분(깃 궁둥이)이 칼처럼 좁고 날카로운 깃. 반달깃과 따로 분류하는 경우도 있는데, 이 경우는 칼깃은 곡선이 없이 좁고 날카로워지는 반면 반달깃은 반달처럼 곡선을 그리며 좁아진다.
    • 당코깃: 깃 끝을 버선코가 올라간 것처럼 마무리한 깃.
    • 돌림깃: 둥글게 돌아가 깊이 여며지는 깃.
    • 이중깃: 깃을 이중으로 만든 것. 종류에 따라 이중 목판깃, 이중 칼깃 등으로 분류된다.
    • 맞깃: 여며지지 않고 서로 맞닿는 깃.
    • 동그래깃/둥그래깃: 깃 궁둥이 부분의 모양이 둥근 깃.
    • 칼깃, 목판깃, 당코깃은 서로 섞인 형태도 많다. 조선 중기에 흔했다.
    • 삽화를 볼 수 있는 곳. 칼깃과 반달깃이 따로 분류되어 있다.

13. 바느질

  • 전통 바느질 방법
    • 홈질, 박음질(온박음질, 반박음질), 감침질(두 가지 방식이 있다.), 공그르기, 시침질, 사뜨기, 휘갑치기 등이 있다.
  • 가장 기본적인 시접 처리 방식은 물겹 바느질이다. 조선 초기에 깎은 바느질[41]이 등장했으며, 중기에 누비, 후기에 깨끼가 등장했다는 언급이 있는 신문 기사가 있다. 1986년 4월 11일 경향신문 기사
  • 시접 처리 방식[42]
    • 물겹: 시접을 넉넉히 남겨 빨래나 수선 등이 용이하다. 주로 두꺼운 소재에 사용한다.
    • 깨끼(곱솔): 재단선을 한 번 박음질한 후 꺾어 접어서 먼저 한 바느질선에 최대한 가깝게 박은 뒤 시접을 최대한 잘라내고, 다시 접어서 박는다. 박음질을 총 세 번 한다. 저고리의 경우 치수 수선이 안된다. 모시나 얇은 소재에 많이 사용한다. 조선 인조 때 인물의 묘에서 출토된 한복에도 깨끼 바느질이 사용되었다
    • 가름솔: 올을 따라 호아서[43] 갈라 다린 뒤, 조금 풀을 발라 다리고 겉으로도 뒤집어 다린다.
    • 쌈솔: 두 겹으로 혼 뒤 꺾어 접어서 박고, 시접을 앝게 잘라내고 꺾어 접는다.
    • 뒤웅솔: 겉에서 박아 꺾은 뒤 시접을 얕게 잘라내고, 자른 시접이 솔기 안으로 들어가게 접은 뒤 박고 꺾어 접는다.
  • 누비: 직물 사이에 솜을 넣거나 넣지않고 바느질로 고정시킨다. 옷감의 날실 한 가닥을 일정한 간격으로 당겨 누비선을 표시한 뒤 그 선을 따라 누빈다.
    • 솜 여부에 따라
      • 솜누비: 솜을 넣어 누빈 것. 목화솜이나 명주솜을 넣었다.
      • 겹누비: 솜을 넣지 않고 옷감 두 겹만을 누빈 것.
    • 누비 간격에 따라
      • 잔누비(세누비): 누비 간격이 0.5cm에서 1cm로 촘촘한 것.
      • 중누비: 누비 간격이 2.5cm 내외인 것.
      • 드믄누비(광누비): 누비 간격이 5cm 내외인 것.
    • 선 모양에 따라
      • 직선누비
      • 곡선누비
    • 바느질에 따라
      • 홈질누비
      • 박음질누비
    • 수단에 따라
      • 손누비: 사람이 직접 만든 것.
      • 기계누비: 기계로 박은 것.

14. 원단

  • 구분법: 태웠을 때 재가 남지 않고 모조리 바스라지면 본견, 재가 엉기면서 남아있으면 화학섬유다.
  • 이중직: 이중으로 직조한 원단.
  • 선염: 먼저 실을 염색한 후 직조한 원단. 균일한 염색이 가능하다.
  • 홍두깨: 홍두깨(다듬이)질을 하여 물결무늬를 내는 것. 기계 염색으로는 불가능하다.
  • 비단(본견=실크): 명주실로만 짠다. 다른 실을 섞지 않는다. 자외선에 약하며, 물에 닿으면 얼룩이 생긴다. 흡수성이 높아 습한 곳에 보관하면 형태가 변하고 곰팡이가 생길 수 있다. 흡수제거제나 방충제는 화학 성분이라 안좋다. 한지를 먼저 두른 뒤 방충제를 닿지 않게 넣어야 한다.
    • 옥사: 누에에서 뽑은 실 중 가장 거친 것을 반쯤 삶아 만든다. 염색할 때 염료를 많이 먹어 색을 진하게 하기에 좋다. 거칠고 빳빳한 느낌이 살아있다.
    • 견방사: 생사가 아닌, 자투리를 엮고 뽑아서 만든다. 옥사에 비해 구김에 강하며 은은한 광택이 난다.
    • 명주: 고운 명주실로 만든다. 옥사보다 두껍고 견방사보다 광택이 난다.
    • 갑사: 고운 명주를 꼬아서 만든다. 실이 뭉치지 않고 무늬를 잘 살려준다.
    • 생초견: 삶지 않은 생사로 짠다. 염료를 잘 먹으며, 다듬이질을 하면 좋다.
    • 양단: 가늘고 고운 명주로 직조한다. 다른 원단에 비해 실이 많이 들어간다. 한복 원단 중 광택이 제일 강하다. 주로 겨울 한복에 사용한다.
    • 선염이중옥사: 먼저 색을 염색한(선염) 두 가지 색의 원사(이중)를 직조하여 만든다. 씨실[44]과 날실[45]의 색이 다르기 때문에 각도에 따라 다른 색이 보인다.

  • 화학섬유(혼방=인견=물실크)
    • 물실크: 폴리에스테르에 나일론과 레이온을 섞어 만든다. 인조 실크=인조 본견=줄여서 인견. 가장 저렴하고 물빨래가 가능하지만 형태가 쉽게 무너지고 한복의 태가 잘 나지 않는다.
  • 염색 방식: 자연 염료가 아닌 이상, 산성 염료를 사용한다.
    • 자연 염색(천연 염색): 자연 염료로 염색하는 것.
    • 손염색: 색감이 진하고 고급스럽다. 염색하는 사람과 온도, 습도, 바람, 일조량 등에 따라 미세한 유동성이 있다.
      • 기계 손염색: 사람이 기계를 사용하여 염색한 것.
      • 사람 손염색: 사람이 직접 염색한 것. 가장 비싸다.
    • 기계염색: 기계만으로 염색한 것. 고열에서 염료를 압착하여 코팅한다. (본견인 경우)단백질인 원단에 높은 열을 가하기 때문에 원단이 약해진다. 압도적인 다수를 차지한다. 똑같이 고르게 염색할 수 있지만 손염색에 비해 색감이 떨어진다.
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15. 입는 순서

15.1. 전통 방식

  • 양반 남자
    • 기본: 속적삼ㆍ속고의 → 저고리ㆍ바지 → 버선ㆍ 대님 → 행전 → 중치막 → 대창의 → 도포 (→ 쾌자/전복/답호 등) → 허리띠
    • 관복 착용시: 중치막이나 대창의 위에 관복을 착용했다. 중치막은 조복이나 겉옷의 아래에 받쳐입었고, 대창의는 관복 아래에 받쳐 입었다. 소창의는 중치막이나 대창의를 겉옷으로 입을 때에 그 아래에 입었다.
    • 출토 유물을 보면 사폭바지를 입기 전에는 남자도 개당고, 합당고, 세가닥바지 등의 형태인 하의 속옷을 여러 겹 겹쳐 입었다.
  • 양반 여자
    • 기본: 다리속곳ㆍ가슴가리개 → 속속곳ㆍ속적삼 → 속바지ㆍ속저고리 → 단속곳 → 너른바지 → 무지기치마 → 겉치마 → 저고리
    • 궁중: 다리속곳ㆍ가슴가리개 → 속속곳ㆍ속적삼 → 속바지ㆍ속저고리 → 단속곳 → 너른바지 → 무지기치마 → 대슘치마→ 겉치마 → 저고리 → 당의/단삼/장삼
여자는 바짓부리를 정돈하여 고정시키지 않기 때문에 버선을 언제 신어야 한다고 딱히 정해져 있지 않다.

가난한 평민들이 저걸 다 챙겨입기에는 무리가 컸던데다 복식금제로 인한 제약 역시 존재했다. 그렇기 때문에 계층이나 직업에 따른 변화가 있었다. 입는 옷에 따른 변화도 당연히 있었다.

원래는 치마를 오른쪽 자락이 위쪽으로 가게 입는 것이 흔했으나,[46] 개화기 쯤부터 양반은 왼쪽 자락을 위로, 기생 등의 특수계층이나 천민은 오른쪽 자락을 위로 입게 되었다고 한다.
  • 고름 매는 법[47]
    • 긴 고름 위로 짧은 고름을 교차시킨 뒤 위쪽으로 통과시킨다
    • 위쪽에 놓인 짧은 고름을 (자신 기준)왼쪽으로 둥글게 돌려잡아 매듭고를 만든다.[48]
    • 긴 고름을 매듭고 속으로 넣어 왼쪽 고대 끝까지 잡아 빼면서 짧은 고름을 아래로 당겨 고정시킨다. [49]
    • 고름을 아래쪽으로 늘어뜨리고 예쁘게 정돈한다.

15.2. 현대

  • 나비고름 매는 법
    • 외고름(일반 고름)을 맨다.
    • 늘어진 고름 중 위에 있는 것을 나비(리본)모양으로 차곡차곡 접는다. 취향에 따라 각 단의 너비를 같게 하거나 점점 작아지게 한다.
    • 나비 모양으로 접어둔 고름을 남은 고름으로 감싸맨다.
    • 한 번 더, 혹은 여러 번 돌려매어 튼튼하게 고정한다.

16. 맞출 때 신경써야 할 부분

  • 시접 처리 방식
    • 깨끼(곱솔)인지, 물겹인지 확실히 해야 한다. 다른 방식도 있으나, 이 두 가지 방식이 가장 알려져 있다. 깨끼는 시접을 남기지 않아 치수 수선을 할 수 없지만 얇은 원단인 경우 시접이 남지 않아 깔끔하고 세 번 박음질하기 때문에 튼튼하다. 하지만 박음질한 실이 상하지 않도록 조심해야 한다. 물겹은 시접을 넉넉히 남기기 때문에 치수 수선을 할 수 있으며 빨래나 보관이 그나마 용이하다.
  • 저고리
    • 전통식인지, 양장식인지 명확히 해야 한다. 옷의 태 자체가 다르다.
    • 깃 종류를 명확히 해야 한다.
    • 배래 종류를 명확히 해야 한다.
    • 동정 심지 재질: 전통적으로는 종이(한지)를 사용하나, 보관할 때에도 여러모로 신경써야 하는데다 구하기가 어려운 실정이다. 최근에는 접착 심지를 사용하거나 나일론, 폴리에틸렌, 인조견 등을 겹치기도 하며, 혹은 아예 빳빳한 심지를 넣지 않기도 한다. 영구동정도 있다고 한다.
    • 속고름: 요새는 똑딱단추로 많이 하지만, 전통 방식대로 속고름으로 하는 편이 태가 더 산다. 편의대로 똑딱단추로 할 수도, 속고름을 달 수도 있다.
  • 원단
    • 본견일 경우: 옥사인지, 견방사인지, 명주인지 등 종류를 정확히 확인해야 한다. 똑같이 누에고치에서 뽑은 명주실로 만들었지만 엄연히 다르다.
    • 손염색일 경우: 사람 손염색인지, 기계 손염색인지 확인해야 한다.
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17. 관리하는 법

  • 원단에 따라 보관법과 세탁법, 다리는 법 등이 차이가 있을 수 있으니 반드시 원단별 특징 및 주의사항을 숙지해야 한다.
  • 한복은 평면재단이기 때문에 절대 옷걸이에 걸면 안된다.
  • 깨끼(곱솔) 바느질로 지었을 경우, 절대 세탁기로 빨거나 비틀어 짜면 안된다. 바느질한 것이 손상되기 때문이다. 시접에 맞춰 박음질한 다음 꺾어접어 재봉선에 가깝게 박은 뒤 시접을 모조리 잘라내고 또 접어서 그 위를 박음질한 것이라, 실이 뜯기거나 손상되면 수선이 어렵고 힘들다. 시접이 없는데다 여러 번 접어가며 박아야 하는데 과연 쉽겠는가.
  • 보관할 때 빛에 노출되지 않는 것이 좋다. 원단은 빛에 노출되면 색이 변한다. 원단에 따라 색이 날아가는 기묘한 현상을 볼 수도 있다.
  • 본견인 경우, 특히 빛에 노출되거나 습하지 않아야 한다. 빛에 노출되면 바래며, 습하면 형태가 변형되고 곰팡이가 생길 수 있다. 방충제나 흡수제거제는 화학 성분이기 때문에 직접 노출되면 역시 안좋다. 한지로 옷을 잘 감싼 뒤 방충제를 옷에 닿지 않게 잘 배치해서 보관한다.
  • 종이로 심을 넣은 전통 동정인 경우, 색이 바래거나 찢어지고 물이 들 수 있으므로 오래 보관해야 할 경우 신경써서 교체해야 한다.
  • 개는 법
    • 조선시대의 한복인 경우 저고리에서 동정이 가장 중요하다. 동정이 꺾이지 않도록 주의해야 한다.
    • 여자 저고리: 저고리를 펼친 뒤 고름을 가지런히 모아 서너 번 접는다. 소매는 옆선에 맞춰 깃 방항으로 접는데, 소매가 어깨폭보다 길면 두 번 접는다.
    • 남자 저고리: 저고리를 펼친 뒤 아랫길을 몸통의 3분의 2 지점까지 접어올린 뒤 소매를 옷깃 쪽으로(안쪽으로) 접는다.
    • 치마: 가운데가 겹치지 않게 세로 방향으로 3등분을 한 뒤 다시 3등분 해서 접고 가로로 반 접는다. 가능하면 말기 부분의 주름이 접히지 않게 한다.
    • 바지: 밑위선을 중심으로 세로로 반 접고 가로로 반씩 두 번 접는다.
  • 보관
    • 한복은 평면 재단이기 때문에 옷걸이에 걸면 모양이 변형될 수 있다. 옷함이 없다면 상자에 잘 개서 빛에 노출되지 않고 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다. 방충제나 제습제를 넣으면 좋다. 다만, 본견인 경우 먼저 한지로 잘 감싸야 한다.
    • 가장 무거운 옷을 아래에 넣고 그 위로 가벼운 옷을 차례차례 쌓는다. 여자 한복의 경우 치마가, 남자 한복의 경우 도포같은 포 종류가 맨 아래에 놓인다. 많은 옷에 눌리면 모양이 변할 수 있으니 주의한다.
    • 박으로 장식된 부분은 흰 종이로 보호한다.
  • 다림질
    • 반드시 다림천을 덧댄다. 스팀 다리미인 경우 스팀을 끄고 다린다.
    • 다림천: 한복과 소재와 색이 같은 것으로 한다. 여의치 않다면 거즈도 괜찮다.
    • 저고리: 뒤집어서 안감부터 다린다. 도련이 밀려 겉으로 나오지 않게 정리한 뒤 한 번 더 다린다. 곡선 부분이 늘어나지 않게 주의해야 한다. 겨드랑이 부분은 물수건을 대고 두세 번 다린다.
    • 치마: 안자락 단을 먼저 다리고 치마폭을 아래쪽부터 다린다. 너무 누르면서 다리면 치마의 풍성함이 손상될 수 있으니 주의한다. 주름이 있는 경우 주름을 세워 다리지 않는다.
    • 바지: 뒤집어서 허리와 부리가 밀려나오지 않게 넣어가며 다린다. 다시 뒤집어 허리와 부리, 솔기를 다린다. 솔기는 누리지 않고 살짝 잡아서 다려야 한다. 그 뒤 대님과 허리띠를 다린다.
    • 자수: 세탁 후 마르면서 수축할 수 있어 반 정도 말랐을 때 다림질해서 말린다.
    • 박: 다림천을 대고 낮은 온도에서 다린다. 열에 매우 약해서 고온일 경우 녹는다.
  • 빨래
    • 설령 드라이클리닝이라 해도 세탁을 자주 하는 것이 좋지 않다. 그 어떤 소재든 물빠짐은 필수 불가결하니, 한복을 빨 생각이라면 물빠짐 현상을 막는 것은 일찌감치 마음 접는 것이 정신 건강에 이롭다. 괜히 옛 선조들이 빨래 한 번 할 때마다 옷 염색과 바느질을 다시 한 것이 아니다.
    • 두세 번 깨끗하게 입고 동정만 바꾸는 것이 좋다.
    • 전체 세탁 시에는 드라이클리닝을 한다.
    • 통풍이 잘 되는 그늘에서 말린다.
    • 박이 찍힌 한복을 드라이클리닝 하면 박이 녹아내린다.
  • 원단에 따라
    • 비단: 열에 약하고, 물에 닿으면 얼룩이 생긴다.
    • : 물빨래 가능. 다릴 땐 원단 뒷면을 가볍게 다린다.
    • 화학섬유: 약칭 화섬. 열에 약해 드라이 다림질을 해야 한다. 물에 닿아도 줄어들지 않는다.

18. 말기와 가슴가리개

치마의 말기 부분과 가슴가리개를 구분하지 못하고 항목을 수정하거나 작성하는 경우가 너무나 많아 부득이하게 본 단락을 추가하게 되었다.

복식사 전공자가 보기에 많은 오류가 있어 추가 수정한다. 말기가슴가리개 문서에도 나와 있지만, 치맛허리/바짓허리라고 사이시옷을 쓸데없이 넣어 표기하지 않는다. 또한 '고름'은 상의를 여밀 때 쓰는 끈을 지칭하는 것이지, 말기에 달린 끈을 고름이라고 하지는 않는다. 따라서 치맛고름/바짓고름이라는 용어는 복식사 책에도 없고 학자들도 사용하지 않는 정체불명의 용어이다. 남자 바지를 여미는 끈은 말기에 같이 달린 끈이 아닌 분리가 가능한 허리띠이며, 여자의 속옷으로 쓰이는 바지에 달린 끈도 그냥 '바지끈', '바지말기 끈' '바지허리 끈'으로 부르지 바짓고름이라는 정체불명의 용어는 없다.

말기는 치마나 바지의 맨 위에 둘러서 댄 부분(국어사전)이다. 즉, 치마허리나 바지허리. 별개의 의복이 아니다.

말기는 저고리에 동정, 길, 섶 등이 있는 것처럼 하의 속옷을 구성하는 일부분으로, 치마에서는 한복 치마를 허리에 두르는 부분이다. 조끼허리식 풀치마의 경우 어깨끈이 달린 그 부위. 이 경우 말기 부분이 가슴에 온다. 이 조끼허리식 풀치마가 혼동을 일으키는 주요한 원인이다. 원래 전통적인 치마는 띠허리풀치마라 치마를 허리에 둘렀으며, 어깨끈은 달려있지 않았다. 당연히 말기는 허리에 위치했다. 말기에 두르고 남는 말기끈[50]을 길게 늘어뜨려 장식성을 보이기도 했다.[51] 한복드레스에서 상의 부분으로 활발히 개량되는 것은 이 말기 부분을 가슴가리개처럼 보기도록 굉장히 넓게 개량한 말기치마를 다시 개량한 것이다.

가슴가리개는 가장 안쪽에 착장하는 상의 속옷이다. '대자'라고도 부르는 그것. 위의 속옷 단락이나 항목 참조. 국립고궁박물관 소장 영친왕비 이방자여사의 가슴가리개

가슴가리개가 말기에 흡수되었다 하는 경우도 있는데, 그런 경우는 전혀 없다. 오히려 후기로 갈수록 저고리가 극단적으로 짧아져 가슴가리개가 더욱 중요해졌으며, 치마말기는 잘록한 허리를 강조하는 역할을 했다. 애초에 치마는 허리에 두르는 것이었기 때문에 말기는 가슴가리개의 아래쪽 절반 가량과 겹치게 된다. 게다가 말기는 허리를 고정할 정도면 됐고, 속옷 역할을 할 정도로 넓지 않다. 다시 한 번 작성하지만, 말기는 바지나 치마의 허리 부분에 천을 다시 덧대어 허리에 두르기 편하게 만든 것이다. 따로 분리되거나 속옷과 흡수된 적 자체가 없다. 저고리에서 동정이 별개의 존재라는 것과 같은 소리다.

애초에 조끼허리식 말기는 서양 선교사인 이화학당의 교장 미스 월터에 의해 서양 복식 재단법을 일부 받아들여 만든 것이다. 이전 문서에서는 애들이나 입던 것이라고 서술했는데 문호 개방 전 조선시대에는 애들도 입지 않았다. 조끼허리식 말기는 서구 문물이 들어온 구한말에 생긴 것으로 나이가 어린 여학생들이 받아들여 입었던 것은 맞다. 애초 그들을 가르치던 서양인 선교사가 고안하여 전파한 것이다. 조선식 의복의 가슴가리개와 그 위를 여러 겹 동여매는 하의의 허리말기가 신체를 압박하여 여성의 건강에 좋지 않고 활동성을 저해한다고 여겨, 어깨끈이 있고 가슴을 안정적으로 감싸 주는 조끼허리를 고안하여 보급한 것이다. 조끼허리의 패턴 자체가 서양 의복의 몸통(토르소)을 만드는 방법을 응용한 것으로 입체재단의 일부이다. 현대까지도 이런 조끼허리식 풀치마를 주로 착용하는데다 옛 복식을 잘 알지 못하는 상황에서 가슴가리개를 한 것처럼 흉내내겠다며 말기의 폭을 대폭 늘린 말기치마나 치마 위에 두르는 말기대같은 것들이 새롭게 탄생하니 이런 혼란과 착오가 생기게 된다. 더군다나 말기치마와 말기대는 전통적인 가슴가리개를 착용한 것을 흉내내려는 목적에서 탄생되었으나, 한복 하의류의 허리 부분을 칭하는 말기가 버젓이 이름으로 붙어버렸다.[52]

예로부터 입어온 전통적인 한복 치마는 띠허리식 풀치마로, 허리에 두르는 랩스커트 형식이었다.[53] 현대에 주로 입는 가슴 위로 올라오고 어깨끈이 달린 것은 조끼허리식 풀치마로, 띠허리식 풀치마에 비하면 비교적 현대에 생긴 것이다.[54] 그러므로 원래 말기 부분은 허리에 오게 된다. 한복은 전통 의상이고, 가슴가리개는 전통 속옷이기 때문에 현대에 입는 한복이 아닌 전통적인 한복을 기준으로 생각해야 한다. 요즘에는 한복을 입더라도 가슴가리개를 비롯한 전통 속옷을 거의 입지 않는다. 조끼허리식 풀치마형으로 나온 샤 등의 재질로 만든 속치마를 많아봐야 두 겹 입는게 전부다. 저고리도 전통식과 양장식이 있다는 것을 알지 못하는 경우가 무척 많다. 그러니 한복에 관심이 있더라도 전통 한복을 따로 공부하지 않는 이상은 제대로 알지 못하는게 현실이다. 한복은 원래 하의는 허리에 둘러서 입지, 가슴 부근이나 그 위로 올라오지 않는 복식이다.

말기는 애초에 섶, 길, 고름, 동정, 화장, 선처럼 의복을 구성하는 부분요소의 이름이기 때문에 독립된 별개의 속옷과 혼동되거나 합쳐질 이유가 없다.

치마말기는 엄연히 치마를 구성하는 한 부분이고, 가슴가리개는 전통 속옷이므로 구분이 필요하다. 쉽게 말하면 가슴가리개는 브래지어, 말기는 바지나 치마의 허리 부분이다. 벨트나 단추가 있는 그 부분.[55]

19. 현대에 들어 생긴 것

전통 한복은 아니지만, 최근 퓨전한복 업체나 동호인들에 의해 생겨나는 복식과 부속품들이 있다.
  • 향대 - 눈속임용 장식품. 말기끈에 걸쳐서 늘어뜨리는 장식이다. 새색시가 시집갈 때 눈물을 훔쳤다고 해서 눈물고름이라는 설도 떠도는데, 이는 근거가 없으며 반대로 일제가 조선 여성들의 나약함을 강조하기 위해 만들어낸 단어라는 설도 있지만 이 역시 근거가 없다.[56] 띠허리풀치마에서 말기에 달린 끈을 둘러매고 늘어뜨린 것을 따라하기 위해 생겼다.
  • 말기대 - 말기나 가슴 장식용, 혹은 눈속임용 허리띠. 가슴가리개를 입은 듯한 눈속임을 위해 착용하거나 치마가 가슴 위로 올라오는 경우 말기 부분을 장식하기 위해 착용한다. 자수 등으로 장식된 경우 화려한 가슴가리개를 착용한 것 같은 느낌을 주지만, 치마허리를 둘러맨 말기끈이 없어 전통 한복의 모양새를 따라했다 하기에는 허전하기 그지없다. 더군다나 가슴가리개는 원래 속옷인지라 어지간해선 이렇게 겉으로 드러나지 않는다. 전통적인 한복 치마는 가슴가리개를 착용한 뒤 허리에 두르기 때문에 말기(치마허리)에 의해 허리가 강조되지만 현대에 주로 입는 것은 가슴 위로 올라오는 조끼허리풀치마이기 때문에 전통 한복처럼 허리를 강조하기가 힘들다. 그렇기 때문에 조끼허리식 풀치마 위에 대어 띠허리식 풀치마를 입은 것 같은 눈속임을 하기도 한다. 이것도 가슴가리개와 혼동하는데, 그건 전통 속옷이고, 이건 현대에 들어 생긴 장식 허리띠다.
  • 말기치마 - 전통적인 가슴가리개를 하는 것이 번거롭기 때문에 고안된 것으로 치마말기를 넓혀서 가슴가리개를 한 것처럼 보이게 만든 치마이다. 말기 부분을 화려하게 장식하기도 한다. 수 놓은 말기치마는 한복디자이너 이영희가 신윤복의 그림에서 영감을 얻어 고안했다.출처 이영희 디자이너는 자신의 디자인을 카피해도 제재하지 않는 것에 대해, '그로 인해 한복이 더 편해졌거나 눈이 더 간다면 그만이며, 디자인을 카피하더라도 거기에 자기 걸 하나 더 얹고 발전시킨 사람이 나타나길 바란다'고 밝혔다.
  • 어깨허리식 말기 치마 - 말기에 어깨끈을 단 치마. 옛날에는 어린 아이의 옷에만 어깨끈을 달았다. 이것도 구한말에 조끼허리식 말기 재단법이 보급되고 나서 생긴 것이다.
  • 공갈 속고름 - 속고름도 눈속임용으로 따로 만들어 단추로 달기도 한다. 정확한 명칭을 아는 위키러가 명칭 수정 바람.
  • 지퍼 사폭바지 - 지퍼를 달고 밑위를 올려 만든 사폭바지. 한복디자이너 이영희가 고안했다. 출처
  • 허리치마 - 말기에 구멍을 뚫어 끈을 통과시켜 입는 생활한복. 한복 디자이너 차이 김영진(차이킴)이 고안했다. 띠허리식 풀치마와 혼동하기도 하는데, 전통 한복치마는 양쪽 끈이 달리는 위치가 다르며[57], 무엇보다 말기에 구멍을 뚫지 않는다.
  • 철릭원피스 - 전통 군복인 철릭을 여자 원피스 형태로 변형시킨 생활한복. 그러나 외형이 철릭과 유사할 뿐, 구조를 보면 철릭과 상당히 다르다. 철릭은 여미는 부분이 상당히 많아 생활복으로 입기엔 번거롭다. 한복 디자이너 차이 김영진(차이킴)이 고안했다. 철릭원피스 위에 허리치마를 입는 경우가 많다.

2000년대 이후의 사극들은 부정확하고 이상한 고증으로 인해 다 큰 성인이 배씨댕기를 하고 나오더니[58] 이젠 아예 배씨댕기도 뭣도 아닌 고급 화과자같은 것을 머리에 얹고 나온다. 이것도 모자라 앞의 고급 빵떡과 첩지를 합치더니 여기에 가체까지 합쳐버렸다. 이 정체불명의 가체빵떡첩지배씨댕기는 날이 갈수록 화려하고 거대해지는 실정이다. 상투같은 경우, 상투관을 쓰고 나올 때에는 안채에서 몰래 꺼내온 듯한 화려한 비녀로 장식하는 것은 기본에[59] 아예 쌍상투는 등장하지도 않는다. 한국의 상투는 중국 상투와 달리 단단한 매듭이라 어지간히 머리숱이 적지 않고서는 가운데에 비녀를 가로지르기 어렵다. 더군다나 상투를 틀면 고정시킬 목적으로 동곳이라는 일종의 상투용 비녀를 세로로 꽂는다. 원래 머리숱 많으면 상투를 두 개 틀었다. 젊은 사람은 특히 쌍상투가 흔했다. 신체발부수지부모와 미적인 이유로 인해 배코치는 것을 그리 좋게 보지 않았다. 댕기 역시 정석으로 드리지 않으며, 두 번 접어 고무줄로 고정시키는 게 전부다. 옛 복식과 두식 고증은 이미 다른 고증들과 함께 안드로메다 저 너머로 간 지 오래다.

조끼허리식 풀치마도 모자라 현대에 만들어진 말기치마가 사극에 등장하는 실정인데다 한복 속옷도 특별히 속옷이 등장하는 장면이 아닌 이상 재질의 패티코트같은 현대의 한복 속치마를 입고 나온다. 현대의 패티코트를 입은 것과 전통 속옷을 갖춰입은 것은 태 자체가 다르다. 그리고 상술했지만 가슴가리개에 수를 새기는 것 역시 현대에 들어 창작된 것이지 고증에 맞지 않다. 고려나 삼국시대가 배경인 경우는 더욱 심각해서 아예 중국의 한푸나 시대를 초월한 국적 불명의 의상이 버젓이 등장한다. 2000년대 이후의 사극은 복식과 건물, 음식, 채소 고증조차 당당히 씹어먹으며 현대에 생긴 어휘가 사극에 등장하는 판국이다. 옛 복식이나 두식을 공부한다고 사극을 보면 정말 낭패다. 부정확한 정보를 얻기 쉽다. 커뮤니티에서도 잘못된 지식이나 정보가 상당히 퍼져있는 것을 볼 수 있다. 책을 읽는 게 낫다.[60]이외에도 여기서 상당한 정보를 얻을 수 있으니 필요하다면 참고하자.[61] 또한 국립고궁박물관에서 발간한 왕실문화도감- 조선의 왕실복식이라는 책도 좋은 자료로 참고할만 하다. 조선 말기의 왕실 복식이긴 하지만 왕족들도 일과가 끝나면 평상복을 입었기 때문에 조선 말기 양반계층 일반 복식 참고용도로도 사용할만 하다.

20. 대중문화 속의 한복

  • 조선시대를 배경으로 한 성인영화에서는 벗기면 또 나오고 벗기면 또 나오고 벗기면 또 나오는 진풍경을 볼 수 있다. 그런데 의외로 고증이 맞는게, 상류층은 치마를 부풀리기 위해서 안에 입는 속치마와 속바지를 몇겹씩 덧입기도 했다.
  • MMORPG마비노기》에는 남녀 각각 4종류의 한복 세트가 있다. 구군복/기녀복을 제외하면 정확한 명칭은 없고 처음 나온 년도를 붙여서 부른다.
    • 05한복의 경우 조선시대 이후의 복식을 토대로 디자인 되어 있다. 여성복은 당의를 기반으로 한 치마저고리이며, 남성복은 마고자를 기반으로 만들어져 있다.
    • 06한복은 2005년도 한복에 군데군데 포인트를 주었다. 여성복은 밑동과 곁마기, 소맷부리의 색을 달리하여 포인트를 주었으며, 남성복은 쾌자를 입고 있다. 염색을 잘 하면 예쁘지만 어울리는 복장과 캐릭터가 한정되는지라 인기는 비교적 적다.
    • 07한복은 고구려를 위시한 삼국시대의 한복을 토대로 만들어져 있다. 여성복은 고유의 주름잡힌 치마에 무릎 위까지 오는 긴 저고리를 대(허리띠)로 여민 형태이며, 남성복은 반비(조끼)를 입고 역시 대로 앞섶을 여민 형태를 하고 있으며, 관모도 있다. 이 의상은 북미 서버에도 2011년 추가되었다. 깔끔한 디자인으로 단순한 이벤트 의상을 너머 평소에 입고다니는 유저도 많았던 복장이다. 또한 일본 유저가 디자인한 양 로브의 디자인도 07한복을 베이스로한 디자인이다. 다른 외국 서버는 추가 바람
    • 2011년엔 한복이란 이름이 아닌 구군복과 기녀복이 이벤트로 등장했다. 마비노기 특성상 남성 한복의 인기는 여성 한복에 비하면 안습한 수준이었으나 구군복은 마비노기 역사상 여캐 의류에게 비교당해 까이지 않은 얼마 안 되는 옷 중 하나다. 특히 남성 자이언트가 염색 잘 된 구군복을 입으면 포풍패기가 느껴지므로 여성유저들에게 인기를 얻을 수 있다. 기녀복도 한복 이벤트 중에서는 가장 성공한 의류로 손꼽히며 특히 반투명 처리된 무릎 아래 부분에서 나오는 묘한 색기로 큰 인기를 얻었다. 뽑기형 상자에서 나오는 의상이지만 확률도 높은 편이라 구하기도 쉽고 입고다니는 사람도 어렵지 않게 볼 수 있다.
  • 던전 앤 파이터에는 몹시 많이 개량된 한복이 나온다.
  • 사이퍼즈에서는 미국인이 개량 한복을 입고 나온다. 다만 원작에서의 미국 서부 분위기+동양적 복식 설정을 가져온 것이므로 이상할 것은 없다. 신비의 린신령의 하랑의 추석 스페셜 코스튬은 한복이며, 이후 다른 캐릭터들 버전도 출시되었다. 2015년 10월 24일에 공개된 ‘극.한.알.바’ 코스튬을 두 벌 구매하면 이
    한복 코스튬을 한 벌 줬다. 훨씬 이전에 출시된 코스튬 중에도 ‘강강수월래’라는 한복 코스튬이 있다.
  • 세계관에 한국적인 소재를 많이 넣은 블레이드 앤 소울에서도 한복 형태의 옷이 많이 등장한다.
  • 네이버 웹툰 '까치 우는 날'은 한복을 소재로 하고 있다. 하지만 웹툰 자체는 그냥 묻혔다.
  • 네이버 웹툰 별의 유언의 캐릭터들은 전부 한복을 입고 있다. 고증은 조금 미흡한 편이나[62] 캐릭터성에 있어서는 성공한 편에 속한다.
  • 네이버 웹툰 둥굴레차!에서 한복을 상당히 정밀한 퀄리티로 표현했다. 참조
  • 리그 오브 레전드의 한국 런칭기념 챔피언으로 아리가 추가되어 한복을 입고 나왔다.
  • 2014년 EBS수학 교사 세미가 한복을 입고 선풍적인 인기를 모았다.
  • 비주얼 노벨 작가 지나가던개가 한복에 모에하는 것으로 알려져 있다. 그가 스토리를 담당한 무인세계, 방구석에 인어아가씨, 데드엔드 99%, 당신을 기다리는 여우의 등장 여캐들 중엔 꼭 한명 이상은 한복이나 개량한복을 입고 있다.
  • 비주얼 노벨 아날로그 어 헤이트 스토리의 등장인물인 *뮤트가 한복을 입는다. *현애의 경우는 오버라이드 터미널에서 change_outfit 명령어를 입력해서 한복으로 바꿀 수 있다.
  • 라이트노벨 포목점 은여우의 연애기담은 외세의 간섭 없이 개화를 이룬 가상 조선시대를 배경으로 하여, 한복이 어떻게 현대적으로 변화해가는지에 대한 내용이 소설의 주된 내용이다. 한복 덕후 흑요석의 수려한 일러스트로 재현된 현대적인 한복이 특징으로 2015년 5~6월에 한복 전문 업체인 온지음 옷공방과 협업하여 소설 속 한복을 실제로 제작하여 전시회를 열기도 했다. 참조
  • 히어로즈 오브 더 스톰리 리(히어로즈 오브 더 스톰)의 스킨중 달의 축제 리 리 스킨이 색동저고리 형태의 모습으로 나왔다. 무과금 유저도 한번쯤 질러볼까 고민할 정도로 완성도가 높다.
  • 라이트노벨 요희전기에서는 동양적인 세계관과 그에 걸맞는 판타지스럽게 개량된 한복이 등장하는데, 독자들의 반응이 상당히 좋은 편.
  • 라이트노벨 나와 호랑이님에서 랑이, 세희, 치이, 등등 많은 여자 등장인물들이 개량된 한복을 입고있다.
  • 고대 한국사 의인화 만화인 천손의 시대에 고대 한복과 관모 등이 상당히 자세한 고증으로 표현되어 있다. 물론, 하의를 배제하고 저고리만 입고 있는 고구려나 속바지를 없애고 주름치마를 미니스커트로 입고 있는 신라, 가야 등 퓨전을 가한 형태도 공존하고 있다.
  • 한국 애니메이션 플라워링 하트에서 마법계에서 입는 옷이 한복을 기반으로 만들어졌다. 5화에서는 슈엘잠시 입고 나온다.
  • 우리나라의 일부 방송의 경우 추석 연휴 때는 출연자들이 한복을 입고 진행하는 경우가 있다.
    추가 바람

20.1. 한복을 입은 캐릭터

*나와 호랑이님- 치이, 세희

20.2. 한복 일러스트

  • 한복을 자주 사용하는 일러스트레이터김형태, 이명진, 흑요석이 있다.
  • 일본인임에도 한복에 모에하는 작가로는 스메라기 나츠키(블로그)가 있다. 아니, 모에하는 정도가 아니라 작품중 하나인 '이조암행기' 등을 보면 한복의 '선'과 '태'를 너무나도 잘 살려놓았다.
  • 국내 외 몇몇 만화가나 일러스트레이터들이 한복을 그렸을 때, "이건 한복이 아니라 기모노다"란 소리를 듣는 경우가 종종 있다. 섶을 안 그린다거나, 동정 부분을 속옷을 겹쳐 입은 것으로 그린다거나 하는 식이 대표적인데 한복을 많이 접해보지 못해 구조를 잘 모르기 때문인 듯. 물론, 조선시대 이전의 한복을 보고 기모노라고 착각하고 그런 소리를 하는 경우도 적지 않다. 당장 상당수의 한국인이 접하는 한복은 사극 등에서 등장하는 일부 양식일 뿐. 고대 시절의 한복이 정확히 어떤 구조를 가지고 있는지는 많은 사람들이 자세히 모르는 경우가 많다. 그리고 한복에 대해 잘 알고 잘 그리는 작가들도 많다. 요컨데, 그리는 과정에서 샅샅히 조사해서 그리면, 보는 쪽은 평소에 관심도 없다가 "내는 근본없는 한복 안 볼란다!"하고 역정을 내는데... 그림쟁이 입장에선 정말 한숨만 나오는 풍경. 찰떡같이 말해도 개떡같이 알아듣는다는 말은 이럴때 쓰는 거 아닐까.
  • pixiv에서 韓服으로 검색하면 이것저것 많이 나온다.
  • 데비앙아트에도 검색하면 그럭저럭 많이 나온다. 그룹도 생성했다.
  • 북한 모에화(...) 서적에 나오는 한복
  • 아야나미 레이치요짱의 한복 일러스트가 업계에서는 나름 유명하다.
  • 최근엔 일러들이 다 여캐밖에 없어서 여자 한복은 잘 아는데 남자한복은 잘 모르는 경우가 많다(...). 그나마 사극 등을 통해 널리 알려진 을 쓰고 도포나, 쾌자 등을 입은 선비는 선호도가 상당히 높다.

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[1] 위에는 저고리, 밑에는 바지. 중국의 한푸는 기본적으로 위아래 한 벌인 통옷이지만 시대에 따라 다양하게 변한 탓에 대체로 상의하상(上衣下裳)이라 한다.[2] 고구려의 벽화를 보면 여자 한복은 치마 안에 바지를 입는 형식으로 되어 있다.[3] 부수적으로 목걸이, 팔찌, 가락지, 반지 등의 장신구도 착용했다. 이 역시 남녀불문이었다.[4] 맞춤법 상으로는 귀고리와 귀걸이를 같게 볼 수도 있지만, 역사 쪽에서는 귀고리는 귀를 뚫고 착용하는 장신구를, 귀걸이는 귀를 뚫지 않고 귓바퀴에 거는 장신구를 뜻한다.[5] 백분을 바르고 붉게 화장한다는 뜻으로, 검은 눈썹 화장인 미대(眉黛)(눈썹 화장을 중시해서 십미도(十眉圖)도 있었다.), 이마 가운데에 그림 그리는 화전(花鈿), 이마와 머리카락의 경계 부분을 황색으로 염색하는 액황(額黃), 볼을 붉게 칠하는 홍장(紅粉), 보조개가 있는 것처럼 그리는 면엽(面靨), 볼에 피가 흐르는 것처럼 그리는 사홍(斜紅), 이마, 콧등, 턱을 하얗게 칠하는 삼백(三白) 등이 있었다. 사진 사진2 사진3 중국 시대별 입술 중국 시대별 눈썹 당나라 시대별 눈썹1 당나라 시대별 눈썹2(앞과 이어짐) 당나라 눈썹 화전 화장 순서 홍장 재현[6] 고려는 중국의 영향으로 왕족의 복식도 몽골풍과 고려풍이 따로 있을 정도였다. 이는 귀족들도 마찬가지라 이전 시대와 마찬가지로 이분적 복식제를 유지하면서도 귀족복식 내부에서는 고려식과 몽골식 등으로 나뉘었다.[7] 또한 통일신라의 영향일 가능성도 있다. 고려는 이름은 고구려에서 따왔지만 정작 신라를 계승하는 국가였다. 통일신라는 김춘추가 당의 복식, 제도 등을 긁어오다시피 들여온 국가였다.[8] 한복을 처음 접한 일본인들이 제일 놀란 것이 성큼성큼 걷는 여성들이었다는 말도 있다. 기모노를 입은 여성들은 옷의 특성상 종종걸음을 하게 된다.[9] 한국 내에 매우 널리 퍼져있는 잘못된 인식이다. 다음 웹툰의 '환상스케치'라는 작품에서 비슷한 이유로 왜색이라는 비난을 받다가 그것을 보다못한 어떤 유저가 직접 자료를 조사해 비난에 대해 일일이 반박한 사례가 있다. 실제 한복에서 허리띠를 뒤에 묶는 경우는 흔한데, 삼국시대 복식은 허리띠를 앞이나 뒤에서 매듭짓는 게 일반적이었고, 링크에도 나와있듯 정재복(呈才服)의 대대 역시 뒤로 묶는다.[10] 세부 형태는 한복과 같았으나, 외형은 중국에서 도입할 때의 모양새가 유지되었다.[11] 단 어디까지나 그렇게 생각하는 사람이 많을 뿐이지, 학술적으로 동양의 전통의상이란 개념이 기모노로 고유명사화가 된 것은 아니다.[12] 한국인 중에서 유럽의 각각 서로 다른 전통 의상들을 잘 구분해내고 해당 국가와 지역을 알고 있는 사람이 얼마나 될까.[13] 극단적 민족주의자나 사이비 종교(특히 도교 계열.) 소속으로 오해받기도 한다.[14] 우리나라 전통 복식학자 중에는 석주선이 가장 유명한데 소장품은 단국대학교 석주선 기념 박물관에 있다. 안타까운 건 1.4 후퇴 때 피난하면서 서울 수복 직후 살해당한 오빠 석주명이 평생 모은 나비 표본을 가지고 피난 하느라 조선 후기의 복식유물을 집에 남기고 갔는데 피난 후 돌아오니 남아있지 않았다고 한다.[15] 주로 남아있는 자료는 글인데 고분 벽화라도 나오면 잭팟이다. 백문이 불여일견이라고 글로 아무리 설명해봐야 그림 한 번 보는 것이 훨씬 낫기 때문이다. 게다가 옛날 사서 특성상 의상 같은 것은 자세히 묘사하지도 않는다. 삼국시대까지 가면 고분 벽화는 현대의 사진 자료에 준하는 중요성을 지니게 된다.[16] 특히 동아시아 나라들의 복식이 현대의 개성 있는 전통복식 이미지로 고착된 것은 기껏해야 수백 년 전이지 그 이전엔 정말 비슷비슷하게 생겨 먹었었다. 애초에 서로 교류를 주고받으며 함께 발전해온 옷이니 우리나라 사람들의 한복 인식이 문제가 아니라 사실 중국인이나 일본인들도 천 년 전 복식은 자기 나라 것인지 이웃 나라 것인지 구별을 못한다.[17] 우리가 흔히 보는 것은 근대에 등장한 마고자 단추를 떠올리지만 조계종 스님들의 가사(태고종 가사는 전통방식을 고수하기 때문에 맺은단추가 없다)에서 볼 수 있는 매듭으로 만든 맺은단추(이건 삼국시대 단령과 같이 들어왔다고 추정된다), 원삼에서 사용한 원삼단추(암단추와 수단추로 나뉘어 있으며, 수단추로 암단추를 이어 고정한다. 고정이 끝나면 단순한 고정장치가 아닌 하나의 예쁜 장식이 된다.), 그 외에 수많은 단추 유물들에서 볼 수 있듯이 단추 자체는 예전부터 존재하였다.[18] 단추 한두 개 만으로 잘 여며지지 않을 때는 재래 한복처럼 허리띠를 두르거나 단추를 더 단다. 다만 맺음단추를 더 다는 옷들의 경우 차이나 칼라에 맺음단추를 죽 달아 마과랑 구별이 안 가는 것도 있다.아예 제작 자체를 중국에서 하는 경우도 있다는 건 함정[19] 지금은 드물지만 과거에는 서울의 대치동이나 잠실, 홍대앞에서까지 한복을 입고 다니는 사람이 많았다.[20] 다만, 이는 유치원 상황에 따라 조금씩 달라서 생일잔치를 2~3개월에 한 번씩 할 경우 생일이 훨씬 지난 사람이 한복을 입고 생일잔치를 하는 경우도 간혹 있다.[21] 절에서 템플스테이할때 일반인이 입는 경우로는 지금도 많이 쓰인다. 혹은 무속인들이나 나이든 불자들이 종종 입기도 한다.[22] 원래 띠허리풀치마는 구멍이 없다.[23] 심지어 그 '전통적인 스타일'이라고 인식되는 한복 형태도 20세기에나 성립된 것이다.[24] 그리고 이러한 디자인은 더더욱 한복을 기피 대상으로 만들고 있다.[25] 조선 말기 양식의 저고리와 평민들의 작업용 치마인 거들치마를 재해석한 디자인.[26] 물론 기모노의 동아시아 전통의상 이미지 잠식은 비단 한국에만 국한하는 것은 아니라 서구권의 사람들 역시 고대 한복을 기모노로 인식하는 경우가 다반사고, 중국인들도 자국의 한푸를 보고 기모노라고 인식하는 경우가 많다.[27] 물론 반박글이 올라온 뒤 왜색 소리가 쏙 들어갔을 정도로 사실 왜색이라고 주장하기에는 어려운 것들이었다.[28] 이건 중국도 마찬가지이다. 재현된 고대의 한푸를 보고 상당수 중국인들이 한복이나 기모노 아니냐며 불편해했다는 이야기는 유명하다.[29] 서양 복식처럼 다트(평면인 천을 입체적인 몸에 맞추기 위해 일정 부분을 긴 삼각형으로 주름 잡아 꿰매어 줄이는 것.가슴 다트)를 넣어 곡선을 만들지 않으며, 평면재단이다. 당연히 겨드랑이의 암홀이 없다. 평면 재단이기 때문에 바닥에 놓으면 납작하게 붙는다. 시접을 모두 안감 안으로 넣는다는 점 역시 큰 차이다. 재단의 차이로 인해 옷 주름의 차이도 있다. 가장 큰 차이는 입었을 때 어깨와 겨드랑이, 팔 부분을 보면 알 수 있다. 한복은 겨드랑이에서 어깨까지 八자 모양의 주름이 생기며, 어깨 부분이 뾰족하게 각지지 않는다. 팔 부분에도 여러 주름이 생긴다. 이는 전통 저고리와 양장 저고리를 비교해보면 쉽게 알 수 있다.[30] 여자 민저고리 기준으로 양쪽 소매와 뒷길 두 장, 앞길 두 장, 깃, 안섶, 겉섶, 고름이 필요하다. 회장저고리인 경우 그 부분을 따로 재단한다. 색동저고리 역시 색동을 각각 재단하기 때문에 조각이 더 늘어난다. 치마의 경우 몇 폭이냐에 따라 달라진다. 바지는 허리, 마루폭 두 장, 작은사폭 두 장, 큰사폭 두 장이 필요하다. 하의의 경우 말기를 덧대고 고름을 달기도 한다. 여자 속바지류는 말기와 고름을 달지만 남자 바지는 허리끈으로 여민다. 허리에 고리를 달아놓고 허리띠를 끼우는 것은 서양의 벨트를 차용한 개량식이다.해평윤씨 묘역 출토 사폭바지. 염의로 쓰였다. 해평 윤씨 묘역 출토 남자아이 바지[31] 도저히 기계로 하기 어려운 작업이 많다. 전통방식의 바느질은 곱솔이라고 하는 천의 이어붙임을 이용하며, 이는 박음질을 3번하여 연결된 부위를 매우 짧게 잘라 이어붙이기 때문에 자동화가 어렵고 재봉틀을 쓰더라도 자를 때는 사람이 집적 해야한다. 여분을 남기지 않아 튿어진 경우 수선하기 어렵다.[32] 원래 치마는 허리에 둘렀다.[33] 어깨치마라는 명칭은 현대 동호인들이 간편히 부르는 명칭이다. 말기 부분을 조끼로 만든 치마는 구한말에 생겨난 조끼허리 풀치마와 어린 아이들이 입는 조끼허리 통치마로 나뉜다.[34] 어깨끈도 있겠다. 원피스 형태겠다. 저고리만 제거하면 그야말로 우아한 드레스가 된다.[35] 선조 대에 금지되었다. 1차로 금지된 것은 선조 6년인데, 30여 년이 지난 임진왜란 때에 조선과 일본 양쪽에서 귀 뚫은 자국으로 조선인을 구별한다고 기록되어 있다. 금제가 제대로 이행되지 않았음을 알 수 있다.[36] 국어사전에서는 귀고리와 귀걸이를 같게 보지만, 사학계에서는 귀고리는 귀를 뚫고 착용하는 장신구라 하고, 귀걸이는 귓바퀴에 걸치는 장신구를 가리킨다.[37] 조선 말기와 대한제국 시기를 제외하면 적의 이외의 궁중여성복에 용보를 달았는지에 대한 정보는 확실하지는 않다.[38] 원래 옷에 금실을 직접 수놓았다.[39] "검소하고 소박한 것을 숭상하고 사치를 억제해야 하는 것이 정치의 급선무인데 국가가 문승(文勝)의 폐가 있는 듯 하여 항상 염려가 된다. 단자사라(緞子紗羅)는 우리 나라의 것이 아니며, 존비등위는 금은각대(金銀角帶)로 정하고 있으니 굳이 흉배를 하여야 할 이유가 없다"고 했다.[40] 채금석 『전통한복과 한스타일』-p.200 '유물·문헌을 통해 본 고려시대 저고리' 중에서.[41] 기사에는 깨끼의 원초적 형태라 한다.[42] 이 링크를 일부 참조했다[43] 호다: 헝겊을 겹쳐 바늘땀을 성기게 꿰매다. (네이버 국어사전)[44] 위사. 가로실[45] 경사. 세로실[46] 딱히 정해진 게 없었다.[47] 일반적인 고름은 외고름이었다.[48] 조선 말기에 천민은 치맛자락을 오른쪽으로 여미고, 고름도 오른쪽으로 고를 만들었다. 이전에는 방향을 크게 따지지 않았다. 치마나 바지를 여미는 방향 역시 마찬가지로 딱히 방향을 신경쓰지 않았다.[49] 여기서 그냥 잡아빼지 않고 고를 만들면 쌍고름이 된다. 허리띠를 맬 때에나 사용하는 방식이다.[50] '치맛고름'이라는 용어는 복식사/의상사에서 쓰지도 않는 정체불명의 말이다. 쓰지 말자. 흔히 가슴가리개를 치마말기로 서술하며 가슴가리개의 끈을 말기끈으로 서술하곤 하는데, 당연히 잘못된 것이다.[51] 말기끈은 조끼허리식 말기가 생겨난 후로 말기끈이 작고 짧아진 1960년대 이후 향대, 혹은 눈물고름이라는 이름의 장식품으로 나왔다. 시집가며 이걸로 눈물을 훔쳤다는 이야기는 당연히 허구. 현대에 뜬금없이 나타난 것이다. 치맛'고름'도 아마 이 눈물'고름'이라는 허구의 장식품이 생겨난 이후로 오개념이 생긴 것으로 보인다. 다시 말하지만, 말기끈은 그냥 끈일 뿐 고름이 아니다.[52] 말기는 치마에만 있는 것이 아니다. 그리고 실제 치마를 보면 속옷 겸용이라 하기에는 말기 부분의 폭이 매우 좁다. 딱 치마끈 정도의 폭.[53] 어린 아이들은 실용성을 이유로 조끼허리식 통치마를 입었다-지만 이것도 구한말에 조끼허리가 보급되고 나서 생긴 것이지, 조끼허리식 말기 보급 이전에는 애들일지라도 띠허리식 치마를 입었다. 애초 서양식 재단법을 모르던 시기인데 어떻게 서양 의복의 토르소 재단법에서 나온 조끼허리를 만들어 입었겠는가?[54] 개화기에 한국에 온 선교사에 의해 생겼다[55] 말기에 달린 끈을 둘러 매어 치마나 바지를 여미고 고정한다.[56] 애초에 눈물고름의 어원 자체에 대한 논문 등의 자료가 없다. 이에 대한 정확한 어원을 아는 위키러가 참고자료 추가 바람.[57] 안으로 들어가는 자락의 끈이 위쪽에 달린다.[58] 배씨댕기는 원래 서너 살 짜리 아이들이 착용하는 장신구다. 느낌이 잘 오지 않는다면 성인이 젖병 들고 삑삑이 신발을 신고 다닌다고 생각해보자.[59] 상투관은 상류층의 전유물인데, 특히 머리숱이 적은 노인들이 사용했다.[60] 한복에 대한 최초의 책은 이여성의 「조선복식고」이다. 현대에 출간된 대다수의 한복 서적 역시 제작 관련이 아닌 이상 조선복식고를 참고하였다. 그러나 조선복식고 역시 일부 전문가들에 의해 오류가 지적되는 상황이므로 폭 넓고 깊은 공부가 필요하다. 뿐만 아니라 간혹 일부 서적은 학계에서 논란의 여지가 있는 서술을 싣는 경우도 있어 역사와 고고학 및 복식(한복, 한푸, 북방계 호복, 남방계 복식, 기모노 등 복식 전반)에 대한 지식이 부족하면 다소 곤란할 수 있다. 애초에 이러한 책은 대부분 전문도서라 관련 지식이 없는 일반인이 술술 읽을 난이도가 아니긴 하지만.[61] 다만 병자호란 이후에서 조선 말기 의상들이 대부분이라 조선초기 및 중기의 궁중복식을 찾아보는건 불가능하다.[62] 한반도를 배경으로 한 것이 아니다.[63] 인게임에 등장한 순서이며 K국(한국)의 전차소녀이자 전투복이 한복이다.[64] 취미가 개량한복 만들기이며, 명아연납작이에게 한복을 입힌 것도 그녀다. 하지만 본인이 입고 있는 옷은 한복이라기보단 무복에 가깝다.[65] 한복만 입고 다닌다. 변장할 때에나 사복으로 갈아 입는 편.[66] K2는 개량한복 형태, K5는 전통한복에 가까운 형태.[67] 세종대왕급 구축함네임쉽인 세종대왕함을 모에화한 함희다.[68] 어나더 버젼 한정.[69] 맥시멈임팩트2 새로운 복장 한정.[70] 물론 스킨으로...

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