건프라/조립 및 도색

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||<tablewidth=100%><width=1000><colbgcolor=#b2ccff,#233755><colcolor=#4f4f4f,#EEEEEE> 1/60 스케일 ||<-6><width=84%><rowbgcolor=#faecc5,#E5C472> 퍼펙트 그레이드 ||

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적벽돌 팀의 PG유니콘 작례. 건프라를 전문적으로 개조하는 초고수 모델러들의 작업 수준은 보통 이 정도라고 보면 된다.

1. 개요

2. 조립

2.1. 필요 공구/도료/도구

2.1.1. 초급/가벼운 취미

• 프라모델 전용 니퍼 : 철물점에서 철사 자르라고 파는 공구용 니퍼 말고, 날이 얇고 작은 프라모델용 니퍼를 말한다. 스프링이 내장된 형태라면 힘조절이 더 편하기 때문에 금상첨화. 진지하게 프라모델을 취미로 삼고 싶다면 여기엔 돈 아낄 생각 말고 쓸만한 니퍼를 장만하자. 프라용 니퍼는 종류가 여러가지인데, 보통 입문자라면 막니퍼로 쓸 입문자용 1개, 그리고 마무리용으로 쓸 중급형 1개 정도면 충분하다. 참고로 니퍼 날 쪽을 맨손으로 만지면 손의 땀이나 기름 때문에 녹이 스는 경우가 매우 흔하니 니퍼 사용 후 잘 닦고 윤활방청제 같은 걸 도포해 피막을 씌워주는 식으로 관리 하는 게 좋다. 특히 아래에서 언급될 고급형 니퍼는 녹이 스는 순간 치명적이니 이 작업을 어지간하면 거르지 말고 해줘야 한다.
• 입문자용 니퍼 - 모형점이나 대형 할인매장 등에서 1만원 혹은 그 아래 가격으로 매우 저렴하게 파는 제품. 가끔 사은품으로 그냥 주는 경우도 있다. 싼게 비지떡이라고 절삭력이 썩 좋지 않아 게이트 자국이 티나게 남는 게 대다수이니 적당히 쓰면서 감을 잡다가 상위 가격대의 더 좋은 니퍼로 갈아타는 일종의 징검다리 용도로 쓰는 게 좋다. 파츠를 큼지막하게 떼어내는 막니퍼로의 경우엔 딱히 게이트 자국을 신경 쓸 필요가 없으니 입문자용을 이 용도로 쓰면 가성비 괜찮게 오래 쓸수 있다. 2024년 초부턴 다이소에도 정밀조립니퍼라는 이름으로 2천원짜리(!) 니퍼를 판매 중이긴 한데 품질이 나빠서 막니퍼용 외에는 쓰기는 힘들다.
• 중급형 니퍼 - 가장 추천되는 라인업. 약 3~4만원대의 가격대를 형성하고 있다. 다양한 제품이 있지만, 그중에서도 일본의 쓰리픽스(삼봉) Mk-02가 가격 및 성능을 고려한다면 가장 무난하다는 평이다. 과거에는 타미야의 샤프 포인티드 사이드 커터(일명 금딱지 니퍼)가 모델러들 사이에 인기가 좋았으나, 리뉴얼되면서 다소 성능이 저하되었다는 평을 받으며 경쟁 제품들에게 밀린다는 느낌이다.
• 중국제 니퍼 - 과거엔 구려서 악평이 많았지만, 2010년대 후반들어 전체적인 질이 향상되어 중박급 이상의 성능을 낸다는 리뷰가 많아 의외로 추천되는 라인업. 모식완조 니퍼, DSPIAE사의 ST-A 2.0 외날니퍼, MENG Model 니퍼,TOF 1904가[3] 졸은 평가를 받는 중이다. 가격도 2~3만원대로 일본제 중급 니퍼보다 만원 정도 저렴하기 때문에 무난하게 만족하면서 쓸 수 있다는 평. 다만, 약간의 뽑기운이 있다는 점을 염두에 두자.[4]
• 갓핸드 궁극니퍼 - 프라모델 니퍼의 끝판왕이자 모델러들의 로망. 최강의 절삭력을 자랑해 절단면이 매우 깔끔한 터라 어지간하면 아트나이프로 다듬는 작업을 할 필요가 없을 정도다. 다만, 가격이 5~6만원대로 가장 비싼 데다 날이 섬세한 만큼 내구성이 매우 낮아 사용에 주의를 요한다. 특히 외날이라 보통의 양날 니퍼처럼 쓰다간 날이 그냥 박살날 가능성이 크니 입문자 레벨에선 절대 건드리지 말고, 저가형 니퍼를 많이 써보며 어느정도 숙련도를 쌓고 구매를 생각하자. 그리고 클리어 파츠 같이 재질이 단단한 경우 절대로 갓핸드 같은 외날 니퍼를 쓰면 안 된다. 당연히 이런 니퍼로 철사나 두꺼운 플라스틱 판을 자르거나 하는 일도 피해야 한다.

• 아트나이프 : 니퍼 절단 후 약간 남는 게이트 자국 마무리 + 습식데칼 재단 등 다른 용도로도 쓰이는 곳이 많은 다용도 도구. 초보 레벨에선 일반 커터칼로 때워도 충분하지만, 아트나이프의 절삭력과 정밀도가 압도적으로 더 좋기 때문에 어지간하면 이쪽으로 입문하는 것이 좋다. 날카로운 만큼 쉽게 무뎌지기 때문에 교체 필수인데, 보통 MG 키트 1~2개 당 날 1개를 적절한 교체 주기라고 보면 된다. 어차피 교체용 칼날은 대량으로 싸게 팔기 때문에 지갑에 큰 부담을 주지 않는다. 참고로 아트나이프는 날이 중요하니 그걸 끼우는 본체 막대는 비싼 걸 쓸 필요는 없다.
  참고로 아트나이프로 작업하다 손에 부상을 입는 경우가 종종 발생하니[5] 초보/고수 상관없이 조심해서 사용하자.[6]

• 핀셋 : 데칼 및 스티커 작업, 크기가 매우 작은 파츠 등을 조립할 때 주로 쓰인다. 특히 전자의 경우 맨손으로 만지면 손상 및 오염되어 접착력이 떨어지는 불상사가 발생하니 이를 방지하기 위해선 반드시 필요한 도구로, 이왕이면 끝이 날카로운 걸 마련하자. 이것도 가격대가 상당히 다양해 3만원 대의 모형용부터 다이소나 천냥 마트에서 파는 몇 천원 짜리도 있는데, 전문 모델러급으로 즐길 생각이 아니라면 다이소제를 써도 사실상 차이가 없다. 끝의 형태에 따라 크게 직선형과 곡선형(새부리형이라고도 한다.)으로 나뉘는데, 직선형이 더 편하다는 사람도 있고 반대로 곡선형이 더 편하다는 사람도 있으니 본인 취향에 따라 쓰자.

• 면봉/이쑤시개 : 데칼 작업용으로 쓰이는 보조도구. 눈동자 스티커 같은 몰드를 살려야하는 부위는 면봉만으로는 어렵고 이쑤시개로 몰드를 따라 가볍게 문질러 주면 된다. 이쑤시개는 세워서하면 스티커 표면이 찢어지거나 뭉개지니 눕혀서 쓰거나 사포로 끝을 갈아서 약간 뭉툭하게 만드는 게 좋다. 어지간한 집이면 굴러다니는 물건이기 때문에 따로 준비할 필요성은 낮은 편이며, 없더라도 다이소 같은데서 수백개 묶음으로 몇 천원에 파는터라 구하기도 정말 쉽다.

• 붓 : 화장붓이나 미술용 붓이나 별 상관없고 크고 가장 저렴한 것이면 된다. 프라를 많이 자르다 보면 플라스틱 쪼가리가 니퍼나 여러 곳에 달라붙는데 이걸 간단히 털어주는 용도. 없어도 거의 무관하나 있으면 나름 편하다.
  
• 무광or유광or반광 마감재 : 도색 혹은 데칼을 올린 후 각종 오염물이나 흠집에 노출되는 걸 최대한 막기 위해서 뿌리는 일종의 '피막'이라고 보면 된다. 건프라는 반광/무광을 많이 쓰는데 보통 반광이 추천되며, 클리어 부품은 유광을 뿌려야 한다. 보통 스프레이(래커/락카) 버전과 에어 브러쉬에 넣어서 쓰는 대용량 버전이 있는데, 아래 도색 항목에 나오듯 에어브러쉬는 가격이 비싸고 장소도 따져야 하기 때문에 초보 레벨에선 후자보단 무조건 전자가 추천된다. 가격은 6,000~9,000원 정도이며, 슈퍼클리어와 탑코트 두 제품이 유명한데 전자의 경우 유광/무광은 유성, 후자는 수성이다. 유성 재질의 마감재의 경우 유성계열 먹선을 녹여서 지워버리는 경우가 있으니 디테일 업에 사용된 도구의 성질에 맞게 뿌려야 한다.
  탑코트와 슈퍼클리어의 가격이 비싸서 망설여진다면 통당 1,500원에 양도 넉넉한 영일락카 투명유광/투명무광으로 대체할 수 있다. 단, 자외선 차단 효과가 없고 색상이 누런 느낌이 나는데다 입자가 굵게 나가므로 얇게 도포하는 노하우를 마스터하지 않는 이상 추천하지 않는다.
  사용시 효과는 확실하나, 불편한 점이 있고 추가 비용이 있으므로 필수까지는 아니다. 특히 자주 갖고 노는 걸 선호하는 경우 마감제는 오히려 독이 된다. 물론 가지고 놀다보면 손상이 많이 생기지만 어차피 마감제 뿌린다고 해결되는 문제는 아니므로.

• 사포: 파츠의 게이트 자국 제거 최종 마무리용으로 쓰는 게 일반적이며, 중수 이상에서는 본격적인 도색 전 파츠 표면을 매끈하게 만드는 작업에 쓰이는 매우 중요한 도구. 보통은 스틱형으로 된 '모형용 사포'가 추천되지만, 철물점에서 파는 입자가 매우 고운 종이 사포를 작은 막대기 같은데 감아서 써도 무관하다. 좀 더 나가서 3M 등에서 나온 공업용 고급 사포 같은 걸 인터넷에서 싸게 대량 구매하는 방법도 있다. 참고[7] 다이소의 화장품 코너에서 파는 천원 남짓의 네일 폴리시도 아트나이프 등으로 게이트 자국을 최대한 제거한 상태에서 마무리용으로 한정해서 쓰면 가성비 면에서는 나쁘지 않게 써먹는 게 가능.[8][9]
  아래에서 자세히 언급되겠지만 도색에 본격적으로 입문할 생각이면 사포를 입자별로 다양하게 구매해야 한다. 500~1500번 사포는 거의 필구 수준이며, 극한의 효과를 노린다면 2000번 이상도 구매 대상. 참고로 2000번 이상은 사포질 작업을 꼼꼼히 한다면 유광 제품으로 만들 수 있을 만큼의 효과가 있다.

• 방독면 : 스프레이(혹은 에어브러시) 도색이나 사포질을 하다보면 자연히 먼지가 발생하는데, 이 먼지가 호흡기로 들어오면 폐에 끼치는 악영향이 매우 크며 한 번 손상된 폐는 치료가 불가능하다. 따라서 먼지가 호흡기로 유입되는 것을 방지하기 위해 방독면이 필수인데, 과하게 비싼 방독면까지는 필요 없고 3M제 방독면에 방진필터를 구하면 된다. 락카/에나멜 계열 도료로 도색하려는 사람이라면 추가로 유기용제 필터도 구매하는 것을 추천한다.

• 건담마커 : 마커펜처럼 생겼는데 안에 프라모델용 도료가 들어가 있다. 보통 부분 도색용으로 쓰는데, 뿔/센서/눈/특정 부분에 포인트를 주고 싶을 때 요긴하다. 전체 도색용으론 추천되지 않는데, 펜자국도 남고 얇게 펴서 바르기 어렵기 때문. 만약 건담 마커로 큼지막한 범위를 도색할 생각이라면 작은 접시에 짜서 도색용 붓으로 찍어 작업하자. 타미야 X-시리즈와 반다이 건담마커가 유명. 가격은 2~4천 원 정도. 건담마커 골드, 실버, 메탈릭 컬러의 경우 마감재를 뿌려놓지 않으면 색이 변색되기 쉽다. 부분 도색에 집착하지 않는 성향이라면 딱히 필요 없다. 스프레이보다 편하고 칠하는 게 더 유리하다.

• 먹선용 도구 : 먹선 작업에 필요한 도구. 자세한 사항은 아래의 먹선 항목을 참고하자.

2.1.2. 중급 이상

• 도색집게 : 나무 막대기 끝에 일명 '악어 집게'를 달아놓은 도구. 부품 끄트머리나 안쪽을 집게로 잡아 고정하고, 손으로 돌려가며 도료를 분사하는 식으로 사용한다. 도료가 손에 안묻도록 해주는데다 방향 및 각도롤 잡는데 매우 편리하기 때문에 도색을 본격적으로 팔 생각이라면 필수적으로 구비해 두는 게 좋다.
  완성품보단 직접 만들어서 쓰자. 가격대 차이가 엄청 심하기 때문. 먼저 베이스가 될 막대기는 얇고 긴 30cm 정도의 꼬치구이용이 좋은데, 동네 슈퍼마켓 혹은 다이소에 가보면 싼가격에 수백개를 구입할 수 있어 가성비 최고. 악어집게는 인터넷에서 100~200개 단위로 포장된 걸 몇 천원에 살 수 있으며, 앞서 설명할 꼬치구이용 막대기에 달아주는 작업만 해주면 반영구적으로 쓴다. 그리고 도색집게를 여러개 꼿아놓는 용도로 쓸 건조대도 마련하는 게 좋은데, 주변 분리수거장에 흔하게 굴러 다니는 스티로폼 박스를 주워다 적당한 크기로 잘라서 쓰면 된다. '캣 스크래처'라고 고양이가 발톱을 가는 용도로 쓰는 반려동물용 제품이 있는데, 이게 골판지를 여러개 겹쳐서 만들기 때문에 단면 홈이 있어 막대기를 꼿는 게 편해 사용하는 모델러들도 있다.

• 철필: 패널라인을 좀더 깔끔하게 파기 위해 쓰는 도구. HG 등급 같이 몰드가 얇게 사출된 킷들은 먹선이 잘 안들어 가는데, 철필로 몰드를 그어주면 패널라인이 분명하게 생겨서 깔끔한 결과물이 나온다. 이외에 본인의 취향에 따라 기존에는 없던 몰드를 파기 위해서도 쓴다.
  일반적으론 구할 수 없는 물건이며, 프라모델 용품 전문점 및 사이트에서 두께별로 파니 이걸 쓰자. 대체제로 컴퍼스 같이 뽀족하면서도 적당한 굵기의 바늘이 달린 걸 써도 되는데, 철필만큼은 아니지만 패널라인이 그럭저럭 형성된다.

• 극세도 : 더 얇은 패널라인을 파는데 쓰이는 도구로 일종의 철필 상위 버전. 바늘 형태인 철필과는 다르게 날이 한방향으로 있는터라 직선형태의 몰드를 긋는데만 쓸 수 있고, 굴곡이 있는 몰드엔 쓰는 게 제한적이거나 불가능하다. 그 대신 철필보다 더 깔금한 패널라인을 만들 수 있다는 장점이 있다. 이건 프라모델 용품 전문점에서도 취급 안하는 경우가 있는데, 아트 나이프로 대체하기도 한다.
  
• 극세 먹선펜(0.05mm ~ 0.03mm) 타미야 에나멜도 지워지기 쉽고 RG 같이 패널라인이 가느다란 킷엔 너무 두껍거나 연하게 들어가기 때문에 펜으로 작업할 수 있다. 이쪽은 만년필 촉 처럼 얇게 생겼다. 없을 경우 기존 건담 먹선펜으로도 충분히 가능한데, 페널라인을 넣은 뒤, 면봉이나 지우게, 손가락 등 부드러운 걸로 문질러 주면 된다.
  
• 퍼티: 쉽게 말하면 플라스틱용 점토. 일반 프라모델에서 더 많이 쓰이는 편으로 건프라에는 쓸 일이 잘 없는 편이지만 매우 다양한 종류가 있어서 접합선이나 부품이 잘 결합되지 않아 크게 벌어진 사이에 흘려넣어 메우는 용도의 퍼티도 있고, 작은 부품을 조형해서 만들어 붙이거나 단순 접착용으로 쓰이는데 더 적합한 퍼티도 있다. 공업용부터 모형용까지 상당히 다양한 종류가 쓰이며 각각 특징이 다르다.[10] 본디 퍼티는 원재료와 경화제가 1:1 비율로 들어있는데 경화제를 섞어서 사용한다. 경화제는 퍼티가 굳는 시간을 조절하는 데 사용하며 경화제를 다 사용할 경우 1시간 이내로 굳어버린다. 퍼티는 돈이 좀 들더라도 경화제의 비율을 계속 다르게 조정해서 본인에게 맞는 비율을 찾아내고 나서 본격적으로 사용하는 것이 좋다.

• 접착제: 프라모델 전용 수지 혹은 무수지 접착제를 의미하며, 공예용 바니시도 쓴다. 건프라는 스냅타이트 기술을 적극 사용하는터라 접착제를 사용할 일이 잘 없긴 하지만, 부품 파손시 복구 / 접합선 수정 / 헐렁한 관절 강화 용도 등에 필수적으로 쓰인다. 접합선 수정은 수지 접착제의 경우 파츠끼리 결합되는 부분에 바르는 방식이고 무수지 접착제의 경우 접합선에 흘러넣어 접합선을 없애는 식으로 사용한다.[11] 특히 수지 접착제의 경우 접합선을 수정하는 원리[12]를 이용하여 부러진 부품을 수리하는 것이 가능하다.[13][14]# 관절강화는 폴리캡 노후화 혹은 구형킷이라 관절이 헐렁한 경우 해당 부위에 살짝 막을 씌우는 느낌으로 발라 뻑뻑하게 만드는 기법이다.

• 데칼 접착제: 습식 데칼용 접착제. 물만으로는 한계가 있고 찢어지거나 제대로 안 붙을 가능성도 있어서 접착제로 완벽하게 붙인다. 없으면 목공용 풀이나 물풀을 물에 묽게 개어서 쓸 수도 있다. 전용 제품으로는 군제 Mr.마크 세터가 유명하고[15], 그 외 타미야에서도 데칼 접착제(일반형/연화형)가 따로 있다.

• 데칼 연화제: 습식 데칼을 부드럽게 만들어서 각지거나 접히는 부분에 들뜸없이 완벽하게 붙이기 위한 풀. 군제 Mr.마크 소프터와 타미야의 마크 핏 제품군(일반, 스트롱, 슈퍼 스트롱)이 유명하다.[16]

• 부품 오프너(파츠 세퍼레이터): 부품 분리개라고도 한다. 결합한 부품을 다시 분리할 때 쓰는 부품 분해용 툴. 도색하려면 부품을 일일이 분해해야해서 이게 꼭 필요하다. 공작용으로 나온건 대게 만원이 넘어서 가성비가 그리 좋지않고, 시계뚜껑 오프너라고 검색하면 2500원짜리 물건이 있는데 그걸 추천. [17] 대신에 귀이개를 써도 괜찮다.

• 콤프레셔(에어브러쉬): 일종의 공기 생성용 펌프인데 도색 용도로 사용된다. 바람의 세기에 따라 페인트가 나가는 정도가 달라지기 때문에 잘 조절해야 한다. 붓으로 도색하는 것보다 훨씬 좋은데 붓선이 남지 않기 때문이다.
  단, 단가는 ?00,000원대 단위가 되어 상당히 비싸다. 게다가 환기시설 + 전용 부스가 거의 필수적으로 필요하기 때문에[18] 금전적 부담 및 이런저런 부대시설 설치과정이 상당히 까다롭다는 문제가 있다. 부담스럽다면 관련시설이 완비된 프라모델 공방 등에서 시간당 얼마의 사용료를 받는 식으로 대여하는 경우가 많으니 이쪽을 이용해도 된다.

• 건조대: 도색을 갓 끝낸 건프라를 건조하는 용도로 사용되며 각종 잡먼지 등이 끼는 것을 막아준다.

• 마스킹 테이프: 건프라에 도색을 해야 하는 부분과 하지 말아야 하는 부분을 분리하기 위해 사용한다. 도색을 하면 안 되는 부분을 이 테이프로 붙여주고 나서 도색하면 된다. 그리고 도색을 완전히 건조시키고 나서 떼어낸다.

• 가이드 테이프 : 패널라인을 팔때 실수로 잘못된 방향으로 긋거나 반듯하게 그어지지 않는 것을 방지하기 위해 붙이는 두꺼운 플라스틱 테이프. 패널라인을 그을 때 가이드 테이프로 그을 방향을 정한 뒤, 철필이나 극세도로 긋는 것이 패널라인 작업의 기본이다.

• 프라판: 해당 건프라에는 존재하지 않는 기믹을 추가하거나 디테일을 올릴 때 사용하며 아예 그냥 플라스틱 판을 자신의 능력으로 모양을 잡고 만드는 작업을 하는 데에 사용된다. 단독으로 사용되기도 하며 곡선 파츠일 경우 퍼티와 같이 사용하기도 한다.

• 핀 바이스: 작은 수동 드릴. 세밀한 작업을 위해 손으로 돌려서 사용하는 버전을 쓰는 게 좋다. 막혀있는 노즐이나 포구 부위 등을 뚫거나 할 때 쓸 수 있으며, 맨 아래 부분에서 언급되겠지만 메탈 파츠 이식작업 / 부러진 파츠(특히 관절부위) 수리에도 자주 쓰인다. 3mm 드릴로 구멍을 뚫고 런너 자른 것을 끼워서 HGBF 등에 쓸 수 있는 3mm 조인트를 추가하는 것도 가능.

• 황동봉: 구리와 아연의 합금인 황동 재질의 봉으로, 보통 두께가 있는 파츠가 부러졌을 경우 수리에 사용된다. 위에 언급된 핀 바이스로 구멍을 뚫어 내부 심지로 쓰는 식. 아니면 작은 크기로 잘라 메탈 파츠처럼 디테일업 용도로 써먹기도 한다. mm 단위로 두께를 나눠서 다양하게 팔고 있으니 원하는 굵기를 잘 파악후 구입하자.

• 자: 디테일업을 위한 작업시 특정 파츠의 길이나 두께를 정확하게 파악 / 데칼 등을 직선으로 정확하게 재단 / 조립시 정확한 길이 측정을 요구하는 일부 건프라 등에[19] 필수이니 어지간하면 미리 구비해 두자. 조류의 부리 같이 생긴 '굵기 측정용 자'가 쓰이는 경우도 있다.

• 네오디뮴 자석: 주로 무장을 손으로 잘 못쥐는 MG 시난주 같은 킷의 개조에 쓰이는 재료. 손과 무장에 핀 바이스로 구멍을 뚫어 가장 작은 1x1 mm 원통형 타입을 넣는 식으로 작업하며, 네오디늄 자석 특유의 강력한 자력 덕분에 충분한 고정성 확보 + 원하면 쉽게 분리 가능이라는 기믹이 생기는 것과 마찬가지다. 이외에 킷 본체에서 분리되는 설정이 있는 장갑이나 파츠에 심어 같은 효과를 노리는 식으로 개조하는 모델러들도 있다.
  다만, 네오디뮴 자석을 심을 수 있는 충분한 공간 및 두께가 확보된 파츠가 아니면 아예 작업이 불가능하다는 제약이 있으니 주의. 또한 면과 면이 딱 맞아 떨어지는 않는 파츠는 아무리 네오디뮴 자석이라도 자력을 제대로 이용해 먹을 수 없으니 사전에 이래저래 연구가 필요하다.

• 3D 프린터: 의외로 여러가지 용도로 사용된다. 프라모델의 일부 부품이 마음에 안들어서 개조하거나 부러져서 못쓰게 된 부품을 다시 찍어내거나, 프라판 가공에 소질이 없거나 할 때 요긴하게 사용할 수 있으며 스티커나 도색이 마음에 안 들어서 아예 부품을 분할하기 위해서 사용할 수 있다. 특히 금장맥기 부품. 시난주 같은 경우는 RG가 아닌 이상 금장 부분은 맥기 부품이 아닌 스티커 or 데칼로 되어 있는데 이걸 단독 부품으로 바꾸는 용도로 사용할 수 있다. 또한 5손가락이 다 움직이는 손을 찍어내서 HG로 RG맛을 볼 수 있다. 한마디로 프라모델의 일부 부품을 아예 새로 찍어내는 짓을 하기 위한 도구이다. 다만 이걸 사용하려면 3D 프린터에 능해야 하며 스냅타이트의 원리를 완전히 이해하고 있어야 한다. 이 때문에 난이도 상 최상급에 해당된다. 그래도 잘만 사용한다면 프라모델계의 요술 지팡이의 역할을 해낸다.

2.2. 조립 진행

• 도색할 예정이거나 먹선을 깔끔하게 넣고싶으면 (손을 깨끗이 씻어 기름기를 없애고) 런너를 깨끗하게 세척하자. 이형제를[20] 주방세제를 탄 물과 솔[21](혹은 헝겊)로 씻어내주는 것으로, 세척 한번 해두면 표면도 살아나고 까짐이 덜하다. 특히 프라모델 만드는 사람들은 엄지손가락 피부가 살짝 까지는 일이 많은데 이형제의 미세한 독성 때문이다.
  참고로 반다이 같은 일본 메이저 기업의 프라모델은 보통 이형제를 잘 제거해서 출하되기 때문에 가조립 위주로 할 것이라면 굳이 세척작업을 할 필요는 없으며, 중국산 등이라면 해주는 게 좋다. 드물기는 하지만 듣보잡 중국기업에서 만든 프라모델은 런너에서 화학약품 냄새가 심하게 나거나 손으로 오래 만지고 있으면 따가움을 느끼는 경우가 있기 때문.

• 조립을 시작하면 제일 먼저 할 일은 런너를 알파벳 순대로 늘어놓는 것. 런너별 색깔을 외워두면 좋다. 바로바로 찾을 수 있기 때문. 런너를 순서대로 정리하는 정리대가 인터넷에서 판매되고 있지만 가성비는 좋지 않은 편. 이 경우에는 다이소나 이케아 접시정리대, PCB 랙 등을 활용하면 좋다. 단 랙의 경우 L형을 사야 런너가 넘어지지 않는다. 공간이 좁다면 스프링 노트의 스프링 사이에 끼워서 세워두거나 하는 것도 좋다.

• 부품을 자를 때 설명서를 한칸씩 보면서 일일이 자르고 끼우면 시간이 많이 걸린다.[22] 그러므로 모든 런너의 부품을 니퍼질해서 얇은 게이트 하나씩만 남겨두자. (두꺼운 게이트위주로 자른다), 달랑달랑거리긴 한데, 바로바로 부품을 떼서 조립할 수 있다.
  아니면 설명서를 여러 칸 보고 거기까지의 부품들을 한 번에 다 잘라놓은 다음에, 지퍼백에 넣어두거나 섞이지 않게 늘어놓은 뒤 조립해도 된다. 고수들(혹은 도색러들)은 설명서를 보고 머리, 몸통, 팔, 다리, 무장 등 파츠별 해당 파츠별 부품을 다 자르고 게이트 정리한 다음 런너별로 종이컵/비닐백에 모으고 한번에 조립하기도 한다. 짬이 쌓이면 대강 어떤 부품이 어디 들어가는지 알기 때문. 단, 초보들이 하면 헷갈릴 가능성이 높으나 부품 수가 적거나 유사한 킷을 이전에 조립해 봤다면 시도해봐도 좋고, 순서대로 잘 늘어놓기만 한다면 그리 헷갈리지도 않는다.

• 가장 중요한 건 게이트 처리다. 대충 자르면 흰 자국이 남게 되는데 원래 흰색 킷이 아닌 이상 매우 보기 흉해지기 때문에 잘 처리해주는 것이 좋다. 이는 절단 과정에서 플라스틱이 지나친 힘을 받아 변형된 흔적으로, 런너 자체를 손으로 잡고 휘면 힘을 받는 부분이 흰색으로 변하면서 부러지는 걸 볼 수 있는데 동일한 원리이다. 싸구려 니퍼록 절단력이 좋지 않아 주변에 과도한 힘이 가해지고 따라서 게이트 자국이 심해진다.
  따라서 게이트 자국을 최대한 안 남기려면 절삭과정에서 받는 힘을 최소화해주어야 한다. 추천되는 방법은 니퍼질을 여러 번 하는 것. 1차 니퍼로 수 mm 이상 게이트를 크게 남겨 한 번 자른 다음에, 2차 니퍼로 게이트면에 수평이 되게 여러 번에 걸쳐 잘라내는 것이 좋다. 이 방법이 니퍼를 오래 쓰는 방법이기도 하다. 2차 작업시 게이트가 작지 않다면 한 번에 크게 자르면 그만큼 자국도 크게 남기 때문에, 깎아낸다는 느낌으로 각도를 주어 가며 여러 차례에 걸쳐 조금씩 잘라내는 것이 좋다. 가령 수평방향으로 런너가 있을 때 / \ 이렇게 두 번 각도줘서 자른 뒤 약간 남은 부분을 니퍼를 밀착시켜 | 방향으로 잘라내는 식이다. 니퍼질할 때 잘 잘라낸다면 거의 자국이 남지 않지만, 만에 하나 자국이 생겨버리면 처리가 귀찮고 시간이 걸리므로 니퍼질을 잘 하는 게 좋다. 고급 니퍼가 중요한 이유도 이것이다.
  게이트 자국이 남는다면 추가작업으로 제거할 수 있다. 주의할 점으로 자를 때 실수해서 파먹어버린 채로 흰 자국이 남는 경우에는 아트나이프로 수습할 수 없다. 이런 부분은 도색하는 수밖에 없다. 제대로 도색할 사정이 못 된다면 간단하게 같은색 건담마커나 도료를 이쑤시개로 찍어 바르는 방법도 추천할만 하다. 좀 어설프지만 네임펜이나 먹선펜으로 칠할 수도 있다. [23]
  아트나이프의 경우 니퍼로 2차 작업까지 했는데도 완전히 자르지 못해서 아주 약간(1mm 미만) 튀어나온 부분이 생겼을 때 살살 깎는 용도로 쓰는 게 좋다. 도려낼 때는 한 번에 많이 자르다가는 칼날이 들어박혀서 파인 자국이 남거나 힘이 너무 들어가 손가락을 베이거나 하기 쉽다. 한 번에 많이 자르지 말고 조금씩 깎아내는 식으로 하고, 아트나이프 사용을 고려하고 있다면 니퍼질할 때 게이트를 아주 약간 남기고 자르는 게 좋다.
  아예 니퍼로 1차 작업만 한 후 2차 작업을 하는 대신 게이트 자체를 아트나이트로 다 깎아내는 방법도 있지만 # # 이 경우는 아트나이프에 상당히 힘을 주어 깎아야 하기 때문에 깎다가 실수로 파먹거나 게이트자국이 더 크게 남아버리거나, 혹은 칼이 미끄러지면서 다치는 상황도 생길 수 있다. 특히 모델러들 사이에서 아트나이프를 쓰다가 피를 보았다는 이야기는 매우 쉽게 볼 수 있다. 반드시 손이 없는 방향으로 칼날을 두고 깎도록 하고, 안전을 위해서 자상방지 인증마크인 EN 388 마크가 있는 공예장갑을 살 수도 있다. # 자상을 막아줄 뿐더러 손 씻고 시작해도 중간부턴 기름기 때문에 지문 묻어나는 것도 막아주는 효과가 있다.
  그러나 아트나이프까지 써도 약간의 자국은 남을 수 있다. 최종과정으로 1000방 이상의 고운 사포, 혹은 사포 대용품으로 네일 폴리시나 게이트 지우개 등으로 자국을 없애주면 된다. 다만 이럴 경우 시간이 상당히 오래 걸리는데다, 이 과정에서 실수하면 사포 자국이 생겨버리므로 주의. 사포질을 정말 열심히 하지 않는 한 빛에 비춰보면 자국이 남아있는 걸 볼 수 있다. 자신이 없다면 사포질은 안 하는 것도 선택이다. 아트나이프나 손톱으로 살살 긁어주는 선에서도 잘만 하면 꽤 괜찮은 결과물이 나온다.

• 프라모델을 만들면 필연적으로 작은 플라스틱 조각들이 많이 날리므로 제품이 들어 있던 종이박스나 신문 등을 바닥과 책상 등에 깔고 자르는 게 좋다. 특히 잘못 자르면 부품이 플라스틱의 탄성으로 튀어 날아갈 수도 있으므로 그러지 않게 주의하자.[24]

• 몇 시간 동안 조립해야 하므로 불편한 자세로 하지 말고 바르게 앉아서 작업하도록 하자. 책상이 제일 좋다.

• 설명서는 독서대같은데 세워둘 수 있으면 거기다 놓는 걸 추천.

• 설명서대로 조립한 뒤 관절부를 가동해 제대로 했는지 확인하는 습관을 들이자. 겉으론 멀쩡해 보여도 내부에서 조립을 잘못하는 일이 종종 발생하기 때문이며, 분해후 재조립이란 시간낭비를 방지할 수 있다.

• 아귀가 잘 안맞거나 부품이 잘 안들어가는 일이 자주 발생하는데, 억지로 힘을 줘서 조립하는 건 금물. 부품이 파손되거나 해당 부분이 하얗게 떠서 피눈물 흘리는 경우가 발생한다. 보통 설명서대로 조립을 안했거나, 게이트 자국이 미세하게 남아서 그러는 경우가 대부분이니 면밀히 검토하며 원인을 파악하는 게 우선이다.

• 다반이나 용도자 같은 중국제 짝퉁 제품들 중엔 뻑뻑해서 잘 안 들어가기 때문에 핀바이스나 송곳을 동원해 동원해 암핀을 넓히고, 니퍼로 숫핀을 자르거나 사포로 숫핀을 갈아내야 하는 경우가 많다.

• 설명서(매뉴얼)를 무조건 믿지는 말자. 드물기는 하지만 오류가 있을 수 있는데다, 정석대로 조립해도 안되는 경우가 나오기 때문. 보통은 해당 부위를 아트 나이프로 깎아내거나 사포로 갈아내면 해결되는데, 무작정 시도하지말고 프라모델 관련 커뮤니티에서 정보를 참고할 것. 모델러들이 오류를 해결하는 방법을 적극 공유하니 큰 도움이 된다.

2.3. 부품을 잃어버리거나, 조립이 안될 때

2.4. 접착

3. 도색

3.1. 도색의 장단점

3.1.1. 장점

• 킷 하나로 길게 즐길 수 있다.
  도색과 마감까지 손대면 최소 3~4일은 걸리고 그것도 밤낮 안 가려서 그정도이다. 일반적인 직장인이면 풀도색 기준 최소 일 주~한 달은 잡고 있는다. 가조립파는 손이 심심하다보니 여러 킷을 계속 사서 만들게 되는데, 도색까지 영역을 넓히면 한 킷 가지고 건덕질을 굉장히 오래 즐길 수 있다.

• 디테일과 퀄리티가 몇 단계 올라가 완성도가 높아진다.
  플라스틱 사출 기술의 한계로 색분할이나 부품 분할이 안 된 부분, 배기구, 덕트, 버니어, 총구, 무장, 손잡이 같은 부분을 도색으로 색을 집어넣어줌으로서 디테일과 퀄리티가 몇 단계 상승하게 된다. 프라모델이라는 게 티끌모여 태산되듯 디테일이 쌓이고 쌓여 전체가 완성되는지라 작은 부품이라도 칠하고 안 칠하고 차이가 크게 난다.

• 디테일, 색감, 질감, 퀄리티, 색 조합을 커스터마이즈해 통해 멋지게 변신시킬수 있다.
  도색작을 실물로 직접 보면 질감, 톤, 색감이 미묘하게 다른 것을 알 수 있다. 색상이나 표면 질감도 도색재를 뿌린 쪽이 좀더 근사하며, 특히 질감, 광 부분은 아무리 플라스틱을 잘 사출해도 도색을 못따라온다. 프라모델샵에 전시된 멋진 작품들은 도색의 힘을 빌린것들이 많다. 도색을 모르는 일반인들은 왜 검은색 위에 검은색을 또 칠하느냐라고 하는데, 옆에 놓고 자세히 비교해보면 다르다.[36][37] 특히 메탈릭이나 유광코팅 도색은 죽었다 깨나도 인젝션 사출이 못 따라오기에 색감만큼 질감차이도 많이 난다.

• 표면정리, 광택 효과를 얻을 수 있다.
  도색의 기본적인 장점. 광택은 표면이 매끄러울수록 좋아지는데, 기본상태의 프라모델 표면은 생각보다 요철과 거침이 있는 편이라 매끈한 광택을 내기 어렵다. 몇몇킷은 웰드라인[38], 물결무늬가 심해서 보기 흉한 경우도 있다. 도색하면 표면의 요철과 거친 부분들이 평평하게 덮이면서 매끄럽고 균일한 표면을 얻을 수 있고, 광택을 내기도 더 쉬워진다.

• 웰드라인, 게이트, 접합선, 황변, 스크레치를 가릴 수 있다.
  도색러들이 도색을 결심하는 주된 원인 중 하나. 중요한 부품에 게이트 자국이 허옇게 있거나, 불룩 튀어나와 있거나 흰 부품이 누렇게 변색되어 있으면 보기보다 신경쓰인다.
  
• 나만의 건담을 만들 수 있다.
  근성만 있으면 원본보다 훨씬 멋있는 나만의 킷을 만들어낼 수 있으니, 뿌듯함이 배가 된다.

• 마음에 안 드는 부분은 도색해서 바꿔버리면 된다.
  즉 소체 디자인만 보고 골라도 되니 선택의 폭이 넓어진다. 그리고 같은 킷을 여러 개 사서 다른 색감, 다른 질감, 다른 컨셉 등 다양하게 즐길 수 있다. 그래서 도색파들은 같은 킷을 쌓아두고 만든다. 디자인은 좋은데 사출색은 장난감 같은 스크램블 건담같은 경우도 도색으로 멋지게 바꿔줄 수 있다.

• 비싼 한정판, 색놀이 버전 등을 도색으로 구현가능.
  예를 들자면 더블오 건담 세븐 소드/G 인스펙션. 당연히 무도색한 한정판보다 퀄리티가 뛰어남은 물론이다. G3건담같은 것도 그냥 구현 가능하다.

• 스티커의 색 재현보다 깔끔하고 멋지다.
  특히 건프라 뿐만 아니라 에어로 킷 포함하여, 날개에 스티커가 붙는 경우[39] 스티커는 시간이 지나면 좁은 부분의 모서리가 일어나거나 하는 경우가 있다.[40] 그런데 도색하면 모서리의 스티커가 일어날 걱정은 없다. 도색은 자외선에 변색이 되도 새로 칠하면 되는데, 스티커는 어차피 뗴어내서 새로 칠하든 생고생해서 스티커만 따로 구해서 새로 붙여야 한다. 그래서 도색에 맛들린 사람들 대부분은 눈스티커를 비롯한 엠블럼 표기용의 테트론 씰이나 습식데칼 제외하면 도색을 선택한다. 특히 스티커 특유의 광택 때문이라도[41] 기본 사출색과는 이질감이 심하다. 차라리 도색이 더 자연스레 매치가 된다.

• 재밌다.
  그냥 이 단어 자체로 도색에 대한 설명을 완성한다. 약간 웃길 수 있는데(?) 생각해보면 이게 가장 중요한 요소이다. 애초에 우리가 건프라를 하는 이유가 뭔가? 본인이 재밌기 위함이다. 자기가 원하는 킷을 원하는 색상과 질감으로 다시 태어나게 하는 그 과정 자체가 너무나 재밌고 보람차다. 도색이 재미없고 지루한 사람들은 순조립으로 즐기고 도색이 재밌는 사람들은 도색으로 즐기는 것이다. (아님 소소하게 먹선을 그려서 하거나 작은 부분을 붓으로 도색해서 완성도를 높이거나) (특히 옛날 제품일수록 자잘한 부분의 색분할이 안좋기 때문에 거슬리면 붓도색을 하는 것이 좋을듯)

3.1.2. 단점

• 비용.
  기초 공구인 사포[42], 아트나이프, 고급니퍼와 기초 도료인 먹선, 신나, 마감재도 일반인 레벨에선 선뜻 구매하기는 꺼려지는 물건인데[43] 도료는 캔 스프레이만 해도 7천원~1만원 선이다.[44] 종류별, 색깔별로 최소 10종 이상을 구비해야 한다. 붓 도색을 할 경우 도색제의 가격이 싸긴 해도, 세필붓과 이것저것 갖추다 보면 캔스프레이 종류별로 사는 거랑 비슷하게 든다. 이걸다 합치면 적어도 MG킷 2~3개 값이 든다. 몇킷 조립 안하고 그만둘거면 도색재 사봐야 아깝다. 그리고 프라마다 추구하는 색이 생각보다 차이가 있는데, 그걸 맞출려면 락카와 도료를 프라마다 구비해야 할경우가 자주 일어나므로 그때는 사실상 MG급 하나를 샀더니 그만큼의 돈이 추가로 더 나가는 경우가 비일비재하다.
  특히나 캔스프레이의 상위형인 에어브러쉬의 경우, 도색 작업 능률은 엄청나게 올려주기에 궁극의 물건으로 불리지만, 콤프레셔를 포함해 쓸만한 주변기기까지 다 장만하려면 돈이 몇십은 그냥 깨지고 부피가 캔보단 몇배로 커서 놔둘 장소 마련도 힘들다. 이 덕분에 프라모델 공방에가서 에어브러쉬만 대여해 작업하는 모델러들도 많다.

• 소요시간.
  도색 과정 하나하나가 노가다 그 자체다. 도색과정을 잘 살펴보면 가조립 완성 후 일일이 분해 - 세척[45][46] - 아트나이프로 게이트 정리 및 사포질, 접합선수정 본드칠 혹은 퍼티 - 건조 - 서페이서 도포/사포질 후 도색 - 2차도색[47] - 먹선/데칼 - 마감재 마감 단계를 거친다. 단순 반복작업의 연속이라 근성없이는 어렵다. 짧게 하더라도 런너도색-건조-조립-데칼-마감 과정을 거쳐야 하는데, 건조시간이 짧게는 2~3시간, 길게는 하루이틀씩 가다보니 작업시간을 단축하는 것도 한계가 있다. 하지만 도리어 이렇게 시간이 많이 든다는점은 위에서도 언급했지만 장점이 될 수도 있기 때문에 마냥 단점이라고 하긴 애매. 특정 킷이 모양은 마음에 들지만 색상이 마음에 들지 않을 때(예를 들면, 자쿠는 좋아하는데 녹색이나 핑크색을 싫어하는 경우) 밑색을 깔아주고 나서 다시 도색해야 하는 이중고에 시달린다.[48] 이로 인해 작업의 장기화는 필연적이게 된다. 게다가 부분도색을 하다보면, 결국 칠한 부분과 안 칠한 부분 차이가 눈에 들어오고(물론, 도색에 관심을 갖기 시작했다면.), 결국 덜 어색하게하려고 다른쪽도 마저 칠해주고, 칠한김에 색분할 된 곳도 더 해주다보면 결국 머리부터 발끝까지 도색하게 된다. 풀도색을 한게 부분도색/가조립만 한것보다 훨씬 뛰어나니까 그러니 도색을 시도할거면 건담마커나 철물점 락카로 애쓰다가 시간낭비 돈낭비 하지말고,처음부터 제대로된 프라전용 락카 (군제/타미야 스프레이)를 종류별로 사는 걸 추천한다. 누누히 말하지만 도색에 손대다보면 결국 풀도색을 하게 되어있다.[49] 부분도색을 한다쳐도 좁은 부위는 마커질로 뗴우는 게 되지만, 면적이 넓다면 마스킹하고 도색하고 말리고 마스킹 떼어내고 하는 식으로 통짜 도색보다도 시간이 더 걸리기도 한다. 인터넷에 나도는 멋진 작례로 투톤도색이 들어간다치면... 여담으로 도색하는 사람들은 프라모델을 보자마자 이건 이 색깔로, 저건 저 색깔로 해주고 본능적으로 견적을 먼저 짠다고.

• 어려움.
  보기와는 반대로 어렵고 근성이 요구되는 작업인데다, 어설프게 시도했다간 안하느니만 못할 정도로 망해버린다.기본적으로 프라모델 도색에 활용되는 도료는 에나멜, 락카 계열인데, 플라스틱 소재를 녹여버리거나 훼손시키는 소재들이다 보니 실패하면 킷 하나 날려먹기 십상이다. 색상과 락카를 잘못 고르면 촌티나는 색깔이 나와 망해버리기 일쑤인데, 수정하는 것도 쉽지 않다.[50] 도색재간의 성분과 구성도 신경써야하고, 잘못 뿌리면 밑색이 녹거나 심하면 색이 지워져버린다. 거기다 마감재 코팅을 안하면 몇달내로 변색이 오는 경우도 있다. 이런 사람들이 많은지, 중고나라를 잘 찾아보면 몇번 안쓴 도색제들을 통째로 싸게 처분해버리는 사람들이 종종 보인다. 관련 커뮤니티와 카페 등에서 요령과 방법을 터득한 다음 시도하자. 프라모델 공방에서 배우는 것도 매우 좋은 선택. 공방장님 혹은 경험많은 다른 모델러분에게 이런저런 노하우를 들어가며 확실히 배울 수 있는데다 공방내에 관련 장비와 도료가 충분히 구비되어 있으니 직접 실습도 가능하다.

• 유독성
  의외로 난관을 겪는 부분인데, 각종 도료의 냄새가 두통을 유발할 정도로 독한 편이라서 무조건 실외 혹은 환풍이 잘되는 곳에서 시도해야한다. 특히나 에어브러쉬로 도색하는 경우는 실내에 도색부스와 환기장치를 장만하는 게 필수다. 락카계열은 베란다에서 뿌려도 온 집으로 가스냄새가 퍼질정도라 가족들에게도 민폐. 야외에서 하더라도 3M 마스크를 끼고 작업해야하는 수준이다. 만일 집에서 작업할 경우 방진방독마스크를 착용하고 스프레이부스를 구성하여 작업하자. 비닐장갑 혹은 도색용 장갑, 그리고 작업용 의복을 끼고 해야한다. 도료가 피부에 묻으면 영 좋지않은대다가, 옷에 달라붙으면 세탁이 용이하지도 않다. 그나마 아크릴 붓도색의 경우, 용제를 물을 쓰는 경우가 있고 냄새도 독하지 않아 실내에서 작업해도 무방하다. 잘못 칠해서 지우려면 전용 펜 시너나 리무버로 지우는 게 더 좋다. 단점은 시너의 경우는 칠한 부분이 아니라 흘러서 다른 쪽도 지워지면 힘들고 냄새가 너무 난다. 리무버는 약간 지워지고 잘 안 지워진다. 도색 지우개는 비추천이다. 얇은 쪽에 하는 게 좋다.

• 장소
  도색할 장소도 문제고 도색 후 건조는 필수이므로 락카나 도료 냄새 진동하는 프라 덩어리들을 말릴 장소가 필요해진다. 날씨나 습도등에 따른 도색 영향도까지 고려한다면 난이도가 더욱 상승한다. 특히 비오는날 같이 습도가 높을 때 도색이나 마감재작업을 하면 하얗게 뜨는 현상을 겪을 수 있다. 거기에 부스유저가 아니라면 실외에서 작업할 때가 많은데 개인마당이라도 있는 대형주택이 아니면 지나가는 사람들이나 이웃의 시선이 굉장히 따갑다. 심지어 중년~장년 층은 그게 뭐냐고 물어볼 때도 있다. 옥상에서 하려고 해도 주인집 관리인 입장에선 도색이 대중화되어있지 않아서 뭔지 잘 모르고 일단 냄새나고 어쨌든 좋아보이지는 않으니 싫어할 수도 있다.

• 중고로 판매가 쉽지않다.
  수작업으로 도색한만큼 그만한 노력과 수고가 가격에 포함되는데, 기준도 주관적이다보니 값을 매기기가 힘든 편이다. 대부분 비싸게 올려서 잘 안 팔린다. 도색에 들어간 수고나 비용을 생각하면 어느정도 받아야 하는 건 맞는데, 일정 퀄리티가 보장되어 시세가 형성되어있는 미개봉이나 가조립에 비해 도색작은 가격책정이 어렵다.[51] 흔한 매물도 아닌데다 운좋게 취향맞는 사람이 나타나지 않는 이상 팔리는데 오래 걸린다. 골동품이나 한정판처럼 그 가치를 알아보고 그만한 평가를 해주는 사람이 나타나기 전까진 거의 안팔린다. 가조립은 도색/정크/개조용으로라도 사지, 풀도색 완성작은 순수 전시용이기 때문. 사실 MG 도색작 하나값이면 그냥 그 돈으로 퀄리티, 재질 등이 보장된 메탈빌드나 메탈컴포짓 하나 사는 게 더 나을 때가 많다.[52] 그리고 애초에 그렇게 힘들게 도색한 킷이면 잘 팔고 싶지도 않다. 거기에 판매가 목적인 도색 작품은 어지간하면 원작의 색을 존중해야 하고 그렇지 않을 경우 그 취향에 맞는 구매자를 구하기가 하늘의 별따기라서 판매가 거의 불가능하다.

• 건프라의 스태츄화
  애초에 건프라가 막 움직이며 갖고 놀 만한 물건은 아니지만, 일단 장갑부와 관절부까지 도색하고 나서 움직여주다 보면 기껏 공들여 도색한 부위의 도막이 까지기 때문에 함부로 손대기 힘들어진다.

• 관리의 어려움
  도색은 유리막 코팅을 따로 해주지 않는 한 쉽게 벗겨진다. 때문에 거의 관상용 위주로 갈 수밖에 없다. 이는 스티커에도 존재하는 단점으로, 이런 단점을 없애려면 아예 3D 프린터로 금형을 따로 찍어서 그 금형이 들어갈 자리를 칼로 깎아야 하는 고난의 작업이 필요하다.

3.2. 컨셉 정하기

• 원색상 - 원색을 그대로 유지하며 깔끔하게 칠하는 방법. 특히 건프라는 빨/파/노/하양/검정으로만 이루어져 있어서 근처에서 쉽게 구할 수 있는 락카로도 도포가 가능하다. 해당 학문의 소양이 없어도 사출색 그대로 칠하면 되니 가장 쉽다.
• 무광 - 도색 후 전체적으로 무광마감을 해서 은은하고 고급스러운 컨셉을 살리는 도색법. 아래의 마감재 문단 참고.
• 유광 - 유광마감/우레탄 마감 등 다양한 방법이 있으며 빛반사를 극대화시켜 경쾌하고 화려한 컨셉을 살려준다.
• 메탈릭 - 철색들을 도포시켜서 번쩍이게 하는 것. 이는 엄밀히 말하면 색이아닌 질감의 변경이다. 일반적인 색깔 앞에 메탈릭~ 이라고 이름붙은 도료들을 사서 뿌리면 된다. 묵직하면서도 은은한 느낌을 준다.
• 오버코팅 - 아래 오버코팅 문단에 자세히 나와있다. 가볍고 화려한 컨셉. 가장 인기 많은 도색법 중 하나이다.
• 그라데이션 - 같은 면이라도 톤에 크고작은 변화를 주어서 색깔의 다양성을 주는 기법.
• 모듈레이션 - 그라데이션의 응용버전. 각각의 면마다 일일이 기본-밝은색-어두운색의 톤변화를 넣는 기법으로 작업시간은 당연히 안드로메다로 간다. 실제로는 있을 수 없는 상태[55]를 표현하는 방식이라서 살짝 위화감이 감돌기도 한다.
• 웨더링 - 스케일모형에서 메카적인 느낌을 극대화시키기 위해 많이 사용하는 기법이다. 먹선마다 차이를 둬서 그림자를 만든다거나[56], 밝은 파츠에 까무잡잡하게 때가 탔다거나[57], 일부 파츠에 녹이 슬었다는 컨셉이라던가 사막에서 굴리다보니 모래 때문에 황변이 왔다거나, 설원 재현이라거나 등으로 부분부분에 각 컨셉에 맞게 옅게 도색을 해 주는 방식이다. 외에 대미지를 표현하거나 하는 바리에이션도 있다.
• 망가 디멘션 - 흔히 아니메 도색이라고 불리는 기법. 만화 속에서 튀어나온 것 같은 그림음영을 넣어서 진짜 만화같은 느낌을 주는 작법이다. 2D 셀화에 익숙한 사람이라도 그걸 3D인 모형 표면에 직접 적용하려면 쉽지는 않다.
• 맥스 도장 - 그라데이션 도색의 일종. 밑색으로 유광블랙을 먼저 깔고 그 위에 본색을 올리는 작법. 본색을 뿌려도 유광블랙이 부품 끝에 검게 올라와서 양감을 크게 낼 수 있다.
• 모노톤 - 흑백이라고 보면 편하다. 원래의 색상들을 모노톤으로 나누고 그에따른 화이트/블랙/그래이로 도포시키는 방식.
• 서페이서 샷 - 모노톤의 하위개념. 서페만 뿌리고 완성이라는 편한 방법. 서페이서 특유의 묵직하고 은은한 컨셉을 좋아하는 사람들이 많이들 한다.
• 서프리스 - 맥스도장, 중첩도장처럼 밑색이 올라오는 게 중요한 경우 서페이서를 생략하고[58] 밑색을 비치게 하여 도장하는 방식. 피겨라이즈 Labo 후미나로 대표되는 미소녀 피부색의 음영표현에 많이 쓰이는 방식. 클리어 도료의 중첩도장 스킬이 필요하다.
• 캐릭터 카피 도장 - 건프라에 자신이 좋아하는 다른 캐릭터의 색상을 입히는 방식. 배색이 쉽지 않지만 잘만 나오면 건프라만 봐도 무슨 캐릭터인지 바로 맞힐 수 있을 정도의 결과물이 나올 수 있다.
• 디오라마 - 컨셉도장의 끝이라고 할 수 있다. 작중에 등장하는 어떠한 상황을 다른 재료들을 이용해 그대로 연출하는 기법.

3.3. 도색 단계

• 파랑/빨강/검정/그레이 등 건프라에서 가장 많이 쓰는 기본색 락카(통당 8000원 내외) - 트리콜로 색상이라고 한다.
• 유광/무광 마감재(5천원~1만원 내외)
• 도색용 악어집게(5천원 내외)

• 부분 도색: 뿔, 버니어, 덕트, 배기구, 장갑 일부 등등 일부 파츠만 색분할, 도색해서 완성도를 높이는 것. 처음한다면 이쪽을 추천한다.
• 풀도색: 모든 부품에 전부 색을 입히는 것. 스티커 처리 된부분도 직접 색을 입히고, 흰색파츠도 흰색을 입히고, 검은색 파츠도 검은색을 입힌다. 이렇게 하는 이유는 도색한곳과 안한곳의 차이가 나기 때문.

3.3.1. 준비작업

3.3.2. 서페이서 도포

3.3.3. 본 도색

• 도색 팁
• 메탈락 계통 색상을 칠할 때에는 유광 블랙[71]을 칠하고 메탈릭 도료를 뿌려주면 광택과 질감을 살릴 수 있다. 전문 모델러들도 주로 사용하는 방식이다.
• 회색 서페이서 도장 후 유광 원색도료[72]를 도장하면 밑색이 떠올라 색이 탁해진다. 유광옐로를 칠하면 약간 연두빛처럼 된다. 원색도료를 도색할 시에는 유광 화이트를 뿌려주고 도색하자.
• 건담마커의 경우는 자국 안남게 도색하려면 꾹 눌러서 용액을 짠 뒤, 그걸 묻혀서 펜촉을 플라스틱면에 살짝만 닿도록한 다음(붓질한다고 생각하면 쉽다), 수평방향이 아니라 수직방향이 되도록 칠하는 것이다. 여러번 왔다갔다 하지말고 한 번에 끝내야하며, 힘을 많이 안주는 것이 포인트. 그냥 마커 용액 짠 다음에 붓이나 이쑤시개에 묻혀 펴바르는 방법도 쓸만하다.
• 에어브러쉬나 캔스프레이를 이용하여 부분도색을 원한다면 마스킹 테이프를 사용하면 된다.[73] 마스킹을 할 때에는 면적 등에 맞춰서 알맞는 너비의 테이프를 붙여서 사용하면 된다. 테이핑을 할 때에는 손톱 끝 등을 이용해서 꾹꾹 붙이는 것이 좋다. 어차피 마스킹테이프는 용도가 용도이니 만큼 이렇게 붙여도 나중에는 쉽게 떨어진다. 되려 허술하게 붙이면 마스킹 테이프의 경계 끝으로도 도료가 스며들어 도색이 번질 가능성이 있기 때문이다.
• 마스킹 테이프 사용 시에 사람마다 견해차이가 나는 부분이 있는데, 그 중 하나가 테이프를 떼어내는 타이밍에 대해서는 여러 말이 많기는 하지만, 건조가 어느정도 된 후에 떼는 것이 가장 좋다. 즉 도료 분사 직후 타이밍만 아니라면 모델러 개인차이가 많다는 것. 또 하나는 부품을 개별로 도색해야 하느냐 아니면 조립된 상태로 도색해야하느냐 인데, 이 역시 마스킹을 하는 범위에 따라 달라진다. 예를 들어 본래 킷은 어깨 하나가 완전 통짜이지만, 하이뉴 건담처럼 구역을 나누어 투톤으로 도색한다거나 Z 건담 3호기처럼 라인 디자인을 넣는다거나 할 경우에 마스킹이 사용되는데, 이 때 패널라인이나 몰드 등을 기준으로 라인이나 경계선을 쉽게 나눌 수 있으면 부품별로 따로 도색해도 상관없다. 하지만, 경계선의 기준이 애매하여 라인이나 경계선의 아귀가 틀어질 것이 걱정된다면 부품이 조립된상태[74]에서 도색하는 방법이 많이 추천되고 있다.[75] 테이프 외에도 액상형 마스킹 제품이 있는데, 테이프보다도 다양하고 넓은 배리에이션의 모양의 마스킹을 할 수 있어 밀리터리 카모플라주 패턴같은 복잡한 디자인의 패턴을 도색으로 구현하고 싶은 용자들에게 적극 추천된다,

3.3.4. 마감재 작업

3.4. 도색시 주의사항

• 통풍과 환기가 잘되는 작업공간이 필수적으로 필요하다. 이는 위에서 언급된 도료 및 용제의 유독성 때문인데, 밀폐 & 환기가 잘 안되는 곳에서 도색작업을 하면 분진과 증기가 그대로 호흡기에 영향을 미쳐 건강에 심각한 문제를 초래할 수 있다. 보통은 실내에 환기용 팬이 장착된 도색부스를 설치하는 경우가 일반적인데, 공간 차지 + 비용적인 문제 때문에 선뜻 마련하기기 어려운 편. 정 공간이 없거든 실내보단 야외에서 간이로 작업하는 게 낫다. 다만, 실외 작업시 바람이 많이 부는 곳은 피하는 게 좋은데, 갑자기 역풍이라도 불면 분진을 뒤집어 쓸수도 있고 재수가 없어 눈이나 입에 들어가면 건강에 문제가 생길 수 있다. 그리고 건조장소도 상당히 중요한데 상온에서 바람, 벌레, 모레, 흙먼지 안 날리는 안정적인 곳을 확보하자.

• 도색 작업을 마친 물품들은 건조할 때도 조심해야 하는데 도료 및 참가제의 냄새 + 독성이 공기 중에 퍼지기 때문에 실내라면 환기 필수다.

• 도색과 환기가 잘되는 곳이라 하더라도 독성물질이 호흡기에 들어가는 걸 100% 차단하지는 못하니 어지간하면 방진마스크를 착용하고 작업하는 걸 권장한다. 참고로 도료와 시너 같은 유기용제의 유독성 물질은 일반적인 방진마스크로는 걸러내지 못하니 활성탄층이 추가된 버전 혹은 유기용제에 높은 수준으로 대응할 수 있는 정화통이 달린 방독면 모양의 방진마스크를 사용하는 것이 이론상 가장 안전하다.

• 추운 날씨에선 도색이 제대로 안나오는 경우가 많다. 락카와 도료는 상온에서 보관. 사용 전에 따뜻한 물에 담가둔 다음, 충분히 흔들어서 한번 더 담가놓고 데워서 쓰면 더 잘 뿌려진다.

• 부득이하게 습도 높은 날에 도색작업을 한다면, 뿌리고 나서 바로 드라이기로 표면을 말려주면 백화현상을 방지할 수 있다. 백화현상은 수분 때문에 일어난다.

• 두껍게 입혀지는 게 싫다고 너무 멀리서 흩뿌리면, 오히려 거칠어져서 유광인데도 무광표면을 얻게된다. 뿌려보면서 적당한 거리와 정도를 터득하는 걸 추천한다. 추천하는 방법은 손목 스냅을 이용해서 위에서 아래로 혹은 좌우로 칙칙칙 3~4번 도포하는 것.

• ABS(플라스틱) 재질은 락카계열에 녹거나, 깨질 수 있다. 특히 힘을 많이 받는 관절 부위, 연결부위는 몇번 움직이다 깨져버리곤 한다. 심하면 녹아버리는 사태가 발생한다.[83] ABS 재질은 락카에 약하기 때문. 힘을 받는 부위는 마스킹테이프를 붙이던지, 밖으로 노출되는(눈에 보이는) 부분만 도색을 하던지 서페이서를 얇게 입힌 다음 도색을 해야한다. 대부분의 경우 폴리스티렌(PS) 재질인 외부 파츠를 전부 제거해서 별도로 도색과 마감재 작업을 해준다. 다만 아스트레이나 유니콘 같이 프레임이 겉으로 많이 드러나는(혹은 ABS재질 외부 파츠가 많은) 경우 아크릴 물감으로 도색하고 수성인 탑코트를 쓰면 된다. 참고로 프레임 도색의 경우 관절부위는 마찰에 의해 도색이 벗겨지기 매우 쉬우므로 조심하자.

• 게이트 정리와 표면 먼지 제거에 상당한 공을 들이자. 애써 도색했는데 결과물을 망치는 주요원인 중 하나다.

• 실제 색상이 캔뚜껑이나 색상표 색상과는 다르다는 것을 인지하자. 모니터에 따라 다르게 보일 수 있다. 직접 뿌려보거나 작례를 최대한 참고하는 게 좋다.

• 문서 상단의 사진처럼 아주 매끈하고 고운 표면을 얻으려면 세척 후 서페이서와 사포는 필수. 아예 색상을 바꿀때도 서페이서는 필수다. 순서는 다음과 같다.
  

  세척 - 밑색을 차단하기 위한 서페이서(필수) - 1000방 사포질 - 1500방 사포질로 면을 아주 매끈하게 만듦 - 사포가루를 털기 위한 세척 -1차 락카칠 - 하루정도 건조 - 2차 락카칠 - 조립 - 마감재

• 계획을 제대로 세우고 들어갈 것. 보통 가조립과 게이트 정리에 1~2일 잡고, 분해 - 세척 - 건조 - 서페이서 도포에 하루, 사포질 - 세척 - 본도색을 하루, 2차도색 - 마감을 하루 잡곤 한다. 중구난방으로 했다간 시간은 시간대로 잡아먹고 밀린다. 또한 가조립한 뒤 몽땅 분해해서 도색하는 건 굉장히 시간이 많이 걸린다.

• 건프라의 팔, 다리 같은 2개로 분할된 파츠가 하나로 합쳐져서 하나의 부품이 되는 경우 부품별로 각자 따로 도색할 경우, 같은색을 올려도 미묘한 도료량 차이로 인해 막상 조립후 심할 경우 아수라 백작같은 느낌을 받을 수 있다. 이런 경우에는 해당 파츠만 가볍게 조립한 후에(쉽게 분리 가능할 정도로) 도색할 때 같이 진행하면 균일한 색상을 얻을 수 있다. 물론 인간형 건프라의 팔, 다리는 각각 두개씩이므로 양자간의 컬러 균형도 맞춰가면서 도색해야 한다.
  
• 클리어파츠는 무광마감하면 뿌옇게 되거나 빛이 죽어서 보기 싫게 된다. 마감할 땐 빼고 진행할 것. 참고로 클리어파츠는 앞뒷면을 유광마감 해주면 투명도와 광택이 더 증가한다.

3.5. 도색 상식들

3.5.1. 락카 브랜드/색상 정보

• 프레임 - 군제 28번 흑철색(STEEL), 타미야 건메탈[84]
• 흰색 - 펄 화이트[85], 유광 화이트[86](쿨 화이트)
• 흰색 투톤 분할용으론 라이트그레이를 많이 쓴다.
• 노랑 - 카멜 옐로우[87], 캐릭터 옐로우, 레몬 옐로우
• 빨강 - 몬자레드, 밝은 빨간색, 건담마커 로얄 메탈 레드
• 파랑 - 군제 건담컬러 MS블루[88], 군제 건담컬러 MS라이트그레이
• 검정 - 영일락카 무광흑, 타미야 세미글로스 블랙(TS-29), 메탈릭 블랙, 군제 유광블랙
• 골드 - 영일락카 골드, 건담마커 옐로골드, 샴페인 골드
• 버니어, 배기구 등 은색부위: 타미야 X-11 크롬실버 페인트마커[89]
• 눈(메인 카메라), 라이플 조준경: 건담마커 루미너스 메탈 그린, 아이그린, 레드

3.5.2. 무시무시한 가성비의 영일락카

• 색상 목록
• 금색 : 타 모형도료에 비하면 중간 톤의 금색이 난다. 금색 건담마커보다 밝거나 비슷한 정도로, 영일락카중에서도 명품으로 통한다.
• 적색(빨강색) : 토마토 케첩 같이 약간 진한 빨강색이다. 다만 밑색에 따라 촌스러운 빨강이 나올 수도 있으니 진한 빨강을 내고 싶다면 미리 밑색 작업을 해놓자.
• 흑색 : 말그대로 검은색
• 흑무광 : 말 그대로 무광 검은색이다. 대단히 깊고 고운 검은색으로 명성이 드높다.
• 순백색 : 말 그대로 백색
• 백무광 : 흑무광과 더불어 색감이 좋기로 정평이 나 있지만, 조금 묽기 때문에 서페이서를 뿌린 뒤에라도 여러 번 조심해서 덧칠해야 한다.
• 아이보리 : 흰색보다는 조금 탁한 색. RG에 보이는 투톤 분할의 색과 유사하다.
• 미색 : 아이보리 보다 더 누런빛을 띄는 색
• 베이지 : 옅은 회색. RG에 보이는 투톤 분할의 색과 유사하다.
• 연회색 : 중회색 보다 밝고, 베이지 보단 조금 진하다.
• 중회색 : 진회색에 비하면 현저히 밝고, 약간 녹색 톤이 돈다.
• 진회색 : 영일 회색 시리즈 중 가장 진한 회색. 검정에 가깝다.
• 분홍색 : mg 저스티스보다 살짝 옅고, 샤아 핑크와 거의 같은 분홍 소시지색.
• 연청색 : 하늘색에 가까운 파란색
• 진청색 : 흔히 생각하는 전형적인 파란색
• 용달 : 남색이다. 티탄즈 컬러와 비슷한 색상
• 곤색 : 매우 진한 남색이다.
• 연밤색 : 고동색
• 밤색 : 검정에 매우 가까운 고동색이다.
• 연녹색 : 녹색보다는 연하지만 연두보다는 진하다.
• 녹색 : 진한 초록색
• 국방색 : 흔히 생각하는 군대색
• 황색 : 황토색
• 주황 : 건담 큐리오스 계열 보다 진한 주황색
• 은색 : 실버색이다.
• 투명무광 : 말 그대로 무광마감재. 색 재현이 높고 분할이 잘 된 킷은 이거 하나면 충분.
• 투명유광 : 유광이지만 사실 뿌려보면 반광에 가깝다. 거친 입자가 조금 눈에 띄는 편이며 유광 도료 위에 뿌리면 광이 확실히 죽는다. 영일로 유광 마감 하려면 아래 우레탄니스를 써야 한다.
• 우레탄니스 : 써본사람들에 의하면 슈퍼클리어보다 더 광택이 좋은 편이라고. 다만 우레탄 자체가 완전 투명이 아니고 누런 빛이다. 흰색 부품에선 많이 뿌리면 누래질수 있으니 주의. 검정, 남색, 회색 등 짙은 바탕에만 사용할 것. 또한 잘못 사용하면 광택은 커녕 입자가 매우 굵고 오돌토돌하게 나는 결과물이 나오기도 하며, 용량이 적을수록 그러한 경향이 심해진다.

3.5.3. 오버코팅/크롬오버/메탈릭도색

3.6. 초보를 위한 간단한 방법

3.7. 붓도색

4. 먹선

• 초보자 레벨에서 가장 쓰기 편하면서도 구하기 쉬운 먹선 도구는 볼펜처럼 생긴 먹선 펜으로, '반다이제 수성 먹선 펜'이 가장 유명하다. 건조가 빠르고 패널라인을 따라 주욱 그으면 되는 간단한 사용법이 장점. 다만, 굵기가 고정된 터라 얇은 몰드에는 못 넣는 상황이 자주 발생한다. 수성 먹선을 잘못 그었다면 지우개 등으로 없애는 것이 가능하며, 몰드에 깊게 들어가 지우개가 안들어가는 부분은 약국 등에서 파는 의료용 에탄올을 이용하면 된다. 면봉에 에탄올을 묻혀 먹선을 살살 문질러주면 번지는데, 이는 웨더링 표현에도 도움이 되니 요긴하게 써먹을 수 있다. 참고로 회색은 검정보다 옅기 때문에 문질러서 지우기가 쉽다.

• 본격적인 취미 레벨에서 가장 권장되는 먹선용 도구는 '흘려넣는 방식'으로, 특히나 타미야 모형에서 판매하는 패널라인 액센트가 최고로 평가된다. 에나멜 속성이며 잉크병처럼 생긴 용기의 뚜껑에 붓이 내장되어 있어서 여기에 도료를 묻혀서 몰드에 넣어 모세관 현상을 이용해 퍼뜨리는 식으로 작업한다. 관련 영상 결과물이 깔끔하고 몰드가 좁든 넓든 다 작업이 되는 범용성이 돋보인다. 삐져나온 도료 닦아내는 용도로 '애나멜 시너'도 함께 장만하면 좋은데, 보통 타미야 x-20 시너가 권장된다. 패널라인 액센트 + 에나멜 시너 합쳐서 1만원 전후로 구입 가능이고, 양이 매우 넉넉해서 킷 수십 개에 작업해도 남는다.

• 타미야 패널라인 액센트 사용 시 팁이라면 사용 전에 충분히 흔들어서 밑바닥에 깔린 도료와 시너가 충분히 섞이도록 만들어 주는 것. 그리고 붓을 수직으로 들고 찍는 식으로 작업 + 길다란 라인은 여러군데 점을 찍는 것 보다는 한곳을 지긋이 눌러서 끝까지 퍼지도록 하는 것이 좋다. 마지막으로 건조 시에는 파츠를 수평으로 유지해야 하는데, 각도가 생기면 도료가 한쪽으로 물려서 농도가 달라지기 때문이다.

• 에나멜 시너로 에나멜 먹선을 지울 때는 나무로 된 면봉이 아닌 플라스틱으로 된 면봉을 고르고, 시너를 묻힌 면봉을 휴지나 키친타월에 한번 닦아주고 지울 것. 꽤 많이 머금기 때문이다. 24시간 이상 바짝 마른 다음 지워야 한다.[109] 만약에 덜 말랐는데 시너를 넣으면 패널라인 따라서 시너가 흘러들어가 먹선이 연해지는 참사가 일어난다.

• 타미야 패널라인 액센트의 단점이라면 패널라인이 매우 얕은 곳에는 먹선이 제대로 안 들어간다는 것과 쓰면 쓸수록 붓의 질이 떨어져서 작업 결과물이 엉망으로 나오곤 한다. 들어가라는 곳은 안들어가고 바깥으로 퍼져 버리거나 두껍게 칠해져서 보기 흉해지는 경우가 다반사다. 색상 있는 부품에서는 연하게 찍힐 때가 많아서 스트레스를 유발한다. 그래서 철필/패널라이너로 패널라인을 더 선명하게 파주거나 세필붓으로 에나멜 먹과 시너를 직접 조합해서 찍거나, 초극세(0.03mm~) 먹선 펜을 쓰기도 한다.

• 데칼(테트론 씰, 건식, 습식) 작업이 안된 상태에서 먹선을 넣자. 초보자들이 가장 실수하는 부분인데, 먹선용 도료가 데칼 밑의 미세한 틈으로 파고들이 이상하게 번지는 현상이 발생 혹은 시너에 의해 접착력이 반감될 가능성이 있다. 사실, 위에서도 데칼은 가장 나중에 하는 작업이라고 기술돼있다.

• 반다이에서 '흘려넣는 먹선 펜'이라는 도구도 판매하고 있는데 이걸 사용해도 된다. 건담마커(GM301~303)는 타미야 패널라인 액센트와 비슷하게 사용할 수 있다. 패널라인 액센트와의 차이점이라면 ABS 수지에 사용해도 지울 수 있다는 것. 그 대신, 알코올을 용제로 사용하므로 도색을 지워버린다. 게다가 맥기 제품에는 사용하지 말아야 하며, 일부 마감재에는 먹선이 번질 수 있다고 주의사항이 기입돼있다.

• 한편, 건담마커 붓펜(GM20~21)은 펜촉이 붓처럼 돼있으며 수성이다. 위의 타미야 패널라인 액센트처럼 굵기 조절이 자유로워서 좁은 몰드에도 넣기 쉽다. ABS 수지에도 사용 가능. 하지만 수성이라는 특성 상 자연건조 시에 유성보다 오래걸리는 게 단점.

• 붓펜과 비슷하게 웨더링에 사용되는 '리얼터치마커'로도 먹선을 넣을 수 있다.[110] 사용 방법은 패널라인에다 쭉 그은 이후, 맬라민 스폰지로 문질러서 지우면 된다. 문지르면서 잘 조절하면 웨더링 효과도 생긴다.

• 초보라면 데칼과 먹선 작업은 앞부분과 보이는 부분에만 하고 뒷부분과 안보이는 부분은 생략하는 식으로 꼼수를 줄수 있다.

• 흘려넣는 방식은 에나멜만 있는 게 아니다. 유화 베이스의 웨더링 마스터도 먹선에 사용 가능하며, 아크릴 워시도 충분히 쓸 수 있다. 이것들은 에나멜보다 다루기 어렵지만 프라에 손상이 가지 않는다.

• 시너가 함유된 먹선 도구의 경우, 작업하다 표면에 금이 가서 깨지는 일이 간혹 발생하니 주의하자. 부품 표면이 겉으론 깨끗해 보여도 미세하게 크랙(실금)이 가있는 경우가 많은데, 여기에 시너 성분이 들어가면 파손되는 것. 미연에 방지할 수 있는 방법이 없으니 조심히 작업하고 만약 깨졌다면 무수지 접착제 등으로 붙혀야 한다. 만약 넓은 면을 가진 부품이 깨졌다면 접착해도 흔적이 남고 다시 파손될 위험이 있으니 부품을 새로 사거나 퍼티를 사용해 보강 필수.

• 먹선에서 조금 더 나아가고 싶다면 쉐이딩을 한다. 권장되는 도료는 시타델 페인트의 눌른 오일(Nuln Oil)로, 간단하게 음영을 줘서 엣지 따기 또는 먹선을 안넣거나 넣어도 그 효과를 극대화한다.

• 흘려넣는 먹선의 경우, 용제로 시너가 사용되기 때문에 위의 도색 주의사항과 마찬가지로 밀폐된 곳에서의 작업은 금물. 도색과 비교하면 양이 얼마 안되니 필요없다고 생각할 수 있는데, 독성물질은 적은 양이라도 치명적인 결과를 초래할 수 있으니 방심하지 말자. 반드시 환기 및 통풍이 이뤄지는 상태에서 작업해야 한다.

• 유니 포스카 마커와 모식완조도 먹선에 적합하다. 건담마커만큼 굵기와 색이 다양한데[111], 포스카는 수성 아크릴답게 ABS 수지에도 사용할 수 있고, 모식완조는 유성 세필펜이 나와 잘 지워지지 않아서 좋다.

5. 데칼

5.1. 데칼 작업 팁

• 데칼은 맨손으로 만지면 도포된 접착제가 손에 묻은 땀이나 기타 이물질에 오염되니 핀셋을 이용하는 게 권장된다. 특히 습식데칼은 필수나 다름없다. 이왕이면 끝이 뾰족한 걸 마련하자.
• 데칼 제단은 아트나이프로 하는 걸 권장한다. 가위를 쓰는 것도 나쁘지는 않지만, 데칼이 작으면 작을수록 세밀하게 자르기 어렵고 위에 언급된 손 관련 오염 문제가 발생할 가능성이 높다.

5.1.1. 습식 데칼

• 아트 나이프 등으로 재단해 쓸데없는 부분을 덜어내고 물에 적신 다음, 잠시 휴지에 올려 불필요한 수분 제거 → 데칼을 해당 위치에 밀착 → 핀셋 등으로 위치를 조정한 다음 10초 정도 붙도록 내버려 둔 뒤 면봉으로 물을 흡수하는 식으로 작업한다. 좀 더 확실하게 하려면 습식 데칼용 접착제(군제 Mr.마크 세터, 타미야 데칼 접착제 등)를 밑에 바른 다음 물에 불린 데칼을 붙이고 말려준다. 습식 데칼도 접착력이 있긴 하지만, 약해서 잘 떨어지는 문제를 커버하기 위해 고안된 방법이다. 굴곡진 부분에는 데칼용 연화제(군제 Mr.마크 소프터, 타미야 마크 핏 시리즈 등)도 함께 사용하는 것이 좋다.

• 습식 데칼을 물에 장시간 불리거나 연화제를 너무 많이 바르지 않도록 조심하자. 데칼이 표면과 붙지 못해 붕 뜨다가 흘러내려 위치가 어긋나는 일이 생긴다.

• 만약 습식 데칼의 위치가 잘못 되거나 제대로 붙지 않았다면 그 부위를 물을 묻힌 면봉으로 살짝 적셔주자. 얼마든지 수정이 가능하다.

• 습식 데칼에 데칼용 접착제/연화제를 바를 땐 데칼 전부를 커버할 수 있도록 얇고 넓게 바르는 게 좋다.

• 습식 데칼의 표면이 울거나 들떠도 걱정하지 말자. 특히 크기가 큰 데칼에 이 현상이 많이 생기는데 마감재 뿌리면 쫙 펴진다.

• 작업을 빨리하고 싶으면 붙힌 이후 헤어드라이어나 식기 건조기 같은 보조도구를 이용하는 방법이 유용하다. 단, 헤어드라이어의 경우 파츠에 너무 가까이 붙혀서 바람을 쏘면 열에 녹거나 변색이 되는 경우가 있으니 적당히 거리를 두자.

• 데칼이 너무 크다면 어색함이 생기지 않는 선에서 적절하게 재단한 이후, 붙힐 때 하나로 합친다는 느낌으로 작업하면 훨씬 편하다.

• 반다이제 정품 습식 데칼은 생각보다 종류가 다양하지 않은데다[112] 강도도 약해 건프라를 어느정도 파봤다는 모델러들 사이에선 악명이 높다. 그래서 개인이 만들어서 파는 일명 사제 습식 데칼을 쓰는 경우가 많은데, 이쪽은 강도&접착력이 더 좋고 제작자의 입맛 혹은 주문에 따라 해당 킷의 설정이나 특성을 살린 요소가 들어갈 수 있어 평이 좋다. 물론 디자인료를 안내기 때문에 당연히 불법이다.
• 국내에서 많이 쓰이는 건 델피데칼(개인), 모델링홀릭(개인), 데칼팩토리(개인), 대림데칼(중국), 설염공작실(중국) 등이 있다. 가격은 대충 저 순대로라 보면 될듯. 제일 접근성이 좋은건 3천원정도 하면서 양많고 질도 좋은 대림데칼이다. 델피데칼은 품질은 최상급이나 여백이 별로 없어서 제단 작업 난이도가 있고 양도 많아서 초심자가 다루기엔 빡센 편이다. 웬만한 라인/문양은 다 주기 때문에 생각보다 많이 남는다. 대림은 정품 설명서대로 번호를 마킹해두고 여백도 많아 작업은 편하다. 인쇄품질은 무난하다. 핵심적인 문양보다 짜잘한 코션데칼만 잔뜩 주는 경우가 많다.[113] 메탈데칼에서 작은글씨가 깨져 인쇄되는 경우가 간혹 있다. 설염은 핵심적인 문양, 라인만 알차게 들어있다. 질기고 튼튼한데, 데칼이 두껍고 단차가 크다.[114] 큰 데칼은 울어버리거나 들뜨는 경우가 있으니 주의를 요한다. 대림보다 라인, 문양이 충실하다.
• 요약하자면 돈 있고 건프라 다루는 실력이 좋다고 자부하면 델피데칼 혹은 데칼팩토리, 범용성을 원하면 대림데칼, 핵심위주로 필수적인 것들만 작업하고 싶으면(선택장애에 빠지기 싫으면) 설염공작실을 택할 것.

5.1.2. 건식 데칼

• 플라스틱판을 프라모델 표면에 빈틈이 없도록 완전 밀착한 다음, 빈틈없이 골고루 잘 문질러야 이질감 없이 잘 안착이 된다. 이걸 못하면 데칼이 누더기로 작업되는 불상사가 생기니 주의. 특히 굴곡이 있는 파츠는 밀착 및 문지르기가 힘드니 표면 밀착 및 문지르기에 더 신경을 써야한다.
• 문지를 땐 손톱보단 끝이 뭉툭한 도구를 사용하자. 꼬치용 막대기 끝을 살짝 갈아서 쓰면 좋으며, 없다면 이쑤시개도 괜찮다.
• 작업시 투명 스카치 테이프를 이용하는 걸 강력추천. 파츠 표면에 플라스틱판 밀착 + 움직이지 않도록 고정하는데 큰 도움을 주며, 투명하기 때문에 문지르는 작업시 어디가 덜되었는지 쉽게 확인이 가능하다. 그리고 플라스틱판과 크기를 똑같이 맞추지 말고 2~30% 정도 더 크게 잘라서 임시 접착면을 확보해주자.

6. 기타 디테일 업을 위한 팁

• 클리어 파츠에는 앞뒷면으로 신너와 1:1 비율로 유광 마감재를 뿌려주면 투명도와 색감이 한층 좋아진다. 뿌연 막이 걷히는 느낌. 단 일반 캔스프레이론 오히려 거칠어지면서 광이 사라질 수 있으니 주의. 더욱더 반짝반짝한 광택을 원한다면 미국 존슨사에서 나오는 퓨처용액(pledge floor care finish)에 담궜다가 빼면 슈퍼클리어보다 광택이 우월하다. 퓨처용액은 원래 바닥용 광택제인데[115], 국내에선 구하기 힘들고 해외직구를 하는 게 빠르다. 1통에 6달러내외.[116]

• 패널라인 새로 파기: 철필로 기존 패널라인을 좀더 깊고 분명하게 파주거나, 패널라이너를 동원해서 패널라인을 새로 파서 몰드를 추가하는 것이다. 철필이 필수. 철필로 패널라인 판 효과 예시 이 작업을 해주면 겉보기 디테일 상승외에 먹선이 더 깔끔하게 들어간다.

• 사포질로 각 세우기: 프라의 각진 부분은 뾰족하지 않고 모서리나 끝부분이 뭉툭하게 처리되어 있다. 면을 사포로 갈아내서 부품 모서리 각을 날카롭게 세워주고 도색하면 좋다.[117] 특히 뿔 부분, 날카롭게 돌출된 부분, 다소 뭉툭해 보이는 부분을 갈아내서 뾰족하게 해주면 디테일 업 효과가 증대된다.

• 에칭파츠와 메탈 파츠: 문양, 데칼, 문장, 실린더, 포인트 될만한 부품들을 금속으로 만든 것. 건프라쪽에서는 에칭파츠는 거의 안쓰이고 부스터나 센서 & 실린더 등의 디테일업에 쓰이는 메탈파츠의 수요가 높다. 사자비, 시난주, 풀 아머 유니콘용 금속 파츠가 유명. 보통 총신, 탄창, 배관, 버니어, 볼트 부분에 메탈 파츠가 많이 쓰이는데 중국회사에서 나오는 것들이 많다. 부스터나 실린더 메탈파츠는 기존의 파츠를 잘라내고 새롭게 이식한다는 느낌으로 작업하기 때문에 접착제 / 구멍을 뚫는 용도로 사용할 핀바이스(소형 핸드 드릴)가 필수.
  
  애칭 파츠는 제질 때문에 기존의 데칼보다 가격이 비싸며, 순접으로 붙여야 한다. 각진 부분들은 플라이어 같은 공구로 휘어서 사용해야하며, 애칭 도구들 또한 만만치 않게 비싸다.

• LED 유닛: 무기 발사라던지, GN드라이브 활성화 같은 작중 모습을 구현, 유니콘 건담류의 사이코프레임 노출/NTD모드 구현시 발광효과를 주는 것. 습식데칼로 유명한 대림데칼에서 다섯가지 색의 LED 유닛을 발매한적 있고, LED 소자 판+전선+배터리를 사다가 자작할 수도 있다.

• 모델링 메탈 테이프: 눈(메인카메라), 관절이 빛나는 부분이라던지 몰드 사이에 빛나는 테이프를 잘라 붙임으로서 발광효과를 재현할 수 있다. 메인 카메라, 짜잘짜잘한 직사각형으로 된 몰드나 패널라인, 관절부 등에 잘라 붙여넣어주면 뛰어난 디테일 업 효과를 얻을 수 있다. 테트론 씰 처리되는 부분 등을 테이프로 처리해주면 좋다. 요건 약간만 노력하면 초보들도 할 수 있고 재료비도 싼 편이라 많이 추천되는 편.
  
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• 금속(메탈) 관절: 바깥으로 노출되는 프레임 관절 부위를 금속으로 만든 것. 혹은 잘 부러지는 조인트 부위를 튼튼한 금속제로 바꾸어 내구성 강화를 꾀하는 것이다. 보통 후자의 목적을 위해 많이 쓰는데, 무거운 백팩이나 등짐을 가진 킷에 큰 효과가 난다. 후자의 대표적인 예시는 고관철 파츠가 잘 부러지기로 악명이 높은 MG 프리덤 2.0 & MG 저스티스 & MG 프로비던스 전용 메탈 파츠이다.
  

7. 레진 컨버전 킷(저작권 무단 도용)